На главную страницу сайта Оборудование для предприятий железных дорог Фото и видео Отчёты и очерки о путешествиях Туристическое снаряжение Философия всех времён и народов Литература художественная и нехудожественная UNIX и около него Разное в ассортименте Кто мы и где мы Вход для однажды входивших и регистрация новых пользователей


Сайдинг

 


 

ЧТО НУЖНО ДЛЯ РАБОТЫ


        Существует несколько видов сайдинга: деревянный, виниловый, цементно-волокнистый, цокольный. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. О характеристиках различных видов сайдинга и об особенностях их монтажа речь пойдет в последующих главах. Пока же необходимо определиться, что же потребуется для монтажа сайдинга, кроме непосредственно самого отделочного материала.

   Комплектующие элементы

   Все виды сайдинга крепятся к стене по одному из краев панели. Горизонтальный фиксируют сверху, вертикальный – сбоку. Вместе с сайдингом приобретают ряд комплектующих для крепления панелей обшивки и отделки. В этом разделе будут рассмотрены основные комплектующие для сайдинга.
   Надо отметить, что в зависимости от производителя, стандартный набор доборных элементов может отличаться в ту или другую сторону. Одни фирмы предлагают расширенную комплектацию, другие, напротив, предпочитают обойтись минимумом.
   Чтобы не ошибиться с выбором сайдинга и комплектующих, настоятельно рекомендуется обращаться только к надежным производителям. Обязательно должна прилагаться инструкция по монтажу.

   Для обшивки стен цехов, складов и зданий часто используют стальной сайдинг. Его покрывают специальным антикоррозийным препаратом, чтобы защитить от воздействия дождя, снега и других атмосферных явлений. Недостаток стального сайдинга в том, что из-за большого веса он увеличивает нагрузку на фундамент здания.

   Обратите особое внимание: все комплектующие следует приобретать у той же фирмы, что и рядовой сайдинг. У разных производителей размеры панели могут существенно отличаться.
   Стартовая панель, или полоса – элемент, с которого начинается монтаж сайдинга (рис. 1). Она предназначена для крепления нижнего ряда панелей. Стартовая полоса представляет собой верх рядовой панели, обрезанный вместе с замком. После завершения работ по монтажу сайдинга начальная полоса оказывается скрытой.

Стартовая полоса в сайдинге
   Рис. 1. Стартовая полоса

   У этих комплектующих есть и еще одно назначение. Их монтируют на оконных и дверных проемах, чтобы крепить на них наличник. Чаще используют односторонние панели. Но может понадобиться и особый вид стартовой полосы – двусторонний стартовый угловой профиль. Он применяется при обшивке проемов с глубокими откосами или дверей и окон, рельефно выступающих из стены.
   Стартовые панели различаются по ширине. В зависимости от ситуации и конкретных целей, подбирают полосу подходящей ширины. Например, широкие стартовые панели используют, если обшивку спускают ниже обреза западающего цоколя.
   Обычно стартовые панели изготавливают из того же материала, что рядовые. Однако встречаются исключения. Например, при монтаже винилового сайдинга допускается применение стальных стартовых панелей. Это делается, чтобы увеличить жесткость нижней рядовой полосы.
   Широкие стальные полосы также незаменимы при ремонте старой виниловой обшивки. Если при этом необходимо низко опустить рядовой сайдинг, места для крепления стартовой полосы стандартной ширины не остается. Теоретически можно заново перемонтировать весь сайдинг и удлинить обрешетку. Однако такой вариант слишком трудоемкий. Целесообразней использовать в качестве стартовой широкую стальную панель.
   Наконец, с помощью широких стальных стартовых панелей маскируют разного рода отверстия в стене, например надземные части столбчатого фундамента.
   Стартовые панели выбирают с учетом вида рядового сайдинга. Например, особые виды полос требуются при монтаже обшивок «кедровая дранка» и «чешуя».
   Иногда при определении количества необходимого материала в расчеты вкрадывается ошибка. Что делать, если стартовые панели кончились в самый неподходящий момент? Бросать работу и бежать по магазинам? А вдруг нужных комплектующих не окажется в наличии? В этом случае можно изготовить стартовую полосу самостоятельно, срезав верхнюю часть рядового сайдинга.
   Фаска – это ветровая доска (рис. 2). Если сайдинг прибит к стене только с одной стороны, первый же сильный порыв ветра может его оторвать. Даже если панель удержится на стене, она будет хлопать от ветра. Поэтому торцы закрывают фаской. На ней имеется замок в виде крючка. Такой же крючок есть на нижней стороне панели. При монтаже обшивки панели рядового сайдинга цепляют друг к другу этими крючками и отдельные полоски образуют единое полотно.

Фаска в сайдинге
   Рис. 2. Фаска

   Надо заметить, что при монтаже обшивки из рядовых панелей нижняя сторона остается незакрепленной, а верхняя грань верхнего сайдинга не прикрыта фаской. Для их отделки используют другие комплектующие.
   J-профиль – дешевый и универсальный вид профиля (рис. 3). Свое название он получил за форму, напоминающую латинскую букву J (джей). В первую очередь, J-профиль предназначен для закрытия рядового сайдинга сбоку.

J-профиль
   Рис. 3. J-профиль

   Этот комплектующий элемент используют в самых разных целях:
   • при облицовке сложных и тупых углов эркера;
   • при подшивке софитов на старом доме;
   • для обрамления по торцам на фронтонах при наклонном срезе;
   • для обрамления панелей на вертикальных срезах;
   • в качестве наличника;
   • для отделки наружных и внутренних углов в том случае, когда они не равны 90°;
   • на примыкании стены по наклонной линии к крыше на фронтоне;
   • для крепления карнизной фаски.
   Для отделки арочных проемов используют гибкий J-профиль.
   J-профиль можно не только купить, но при необходимости изготовить самостоятельно. Для этого обрезают низ рядовой сайдинговой панели.
   Фаска с J-профилем предназначена для отделки торцевой части карнизов и оконных откосов шириной не более 20 см (рис. 4). J-профиль и F-nрофиль в данном случае уже не используют.

Фаска с J-профилем
   Рис. 4. Фаска с J-профилем

   Завершающая планка, или рейка, используется в конце монтажа горизонтального участка. Она нужна, чтобы закрепить обрезанный край последней полосы сайдинга (рис. 5). Этот элемент предназначен для маскировки гвоздевой фаски на самой верхней панели обшивки. Планка напоминает J-профиль, стоящий вверх ногами. Пята завершающей рейки уже, чем у J-профиля. Она может быть одинарной и двойной.
   На карнизах и фронтонах крыш вместо завершающего профиля иногда монтируют фаски и молдинги – накладные выпуклые панели с поперечными сечениями.

Завершающая планка сайдинга
   Рис. 5. Завершающая планка

   F-профиль используется при монтаже софитов и фаски для их стыковки, а также для маскировки обрезанных концов софитов. Свое название этот элемент получил за сходство с латинской буквой «F» (рис. 6).

F-профиль
   Рис. 6. F-профиль

   H-профиль – еще одна разновидность профиля, по форме напоминающая латинскую букву «Н» (рис. 7). При обшивке дома сайдингом очень часто приходится сталкиваться с тем, что ширина фасада больше длины панели. Поэтому полоски надо стыковать друг с другом. Сделать это можно двумя способами: внахлест и с помощью H-профиля. Стыкование внахлест напоминает кирпичную кладку. Последующую панель заводят на предыдущую на 2,5 см. При этом шов чередуется по рядам в шахматном порядке.
   H-профиль используется для стыковки панелей сайдинга при вертикальном монтаже, соединения панелей на тупых внутренних углах, для стыковки софитов на углах карнизных свесов, т. е. в тех случаях, когда невозможен монтаж внахлест.
   Стыковка H-профилем выглядит более эстетично и аккуратно, чем соединение внахлест.

Н-профиль в сайдинге
   Рис. 7. H-профиль

   Вместо одной детали H-профиля можно установить два J-профиля.
   H-профиль бывает нормальный и широкий. Существенной разницы между ними нет. Широкие панели устанавливают, чтобы подчеркнуть стык сайдинга исключительно в декоративных целях.
   Подгоночный профиль – элемент, предназначенный для крепления сайдинга под оконным отливом и края фаски на оконных торцах и карнизных свесах (рис. 8).

Подгоночный профиль сайдинга
   Рис. 8. Подгоночный профиль

   Доборный профиль, или доски – это разновидность широкого профиля (рис. 9). С помощью досок добиваются боле четкого очертания наружных углов. Кроме того, эти комплектующие служат для обрамления оконных и дверных проемов в сочетании со стартовыми панелями.

Доборный профиль сайдинга
   Рис. 9. Доборный профиль

   Оконно-дверная накладка, или наличник – это обрамление сайдинга на дверных и оконных проемах. С его помощью наращивают наружные и внутренние углы в том случае, если они не равны 90° (рис. 10)
   Угловые профили применяются для закрытия концов панелей на внутренних и наружных углах. Угловые профили бывают внешними (так называемый «внешний угол») и внутренними («внутренний угол»).

Оконно-дверная накладка, или наличник
   Рис. 10. Оконно-дверная накладка, или наличник

   Внешний предназначен для крепления сайдинга на внешних углах (рис. 11, а). Он заменяет наличник на оконных и дверных проемах, если для оформления широких откосов используются панели.
   Внутренний угол предназначен для крепления сайдинга на внутренних углах (рис. 11, б). Используется для отделки углов на фронтонах там, где панель примыкает к софиту.

Внешний (а) и внутренний (б) углы углового профиля
   Рис. 11. Угловые профили: а) внешний угол, б) внутренний угол

   Иногда угловые профили заполняют полиуретановой пеной. Она обычно продается в комплекте с угловым профилем. Запенить можно не только углы, но и пространство между стеной и внутренней поверхностью сайдинга. Однако сделать это необходимо до монтажа, чтобы пена успела застыть. В противном случае она прилипнет к внутренней поверхности обшивки и будет мешать тепловому расширению панелей.
   Отлив – приспособление для отвода дождевой воды от окна. Им закрывают нижние части оконных откосов (рис. 12).

Отлив в сайдинге
   Рис. 12. Отлив

   В обиходе сайдинг-панели нередко называют вагонкой. Виниловый сайдинг – это пластиковая, виниловая или вагонка ПВХ, металлический сайдинг – стальная вагонка и т. п. Это не совсем корректно, так как вагонкой изначально называли узкие доски из хвойных пород деревьев.

   Водосток – приспособление для отвода воды (рис. 13). Его крепят под стартовую панель над цоколем здания. При вертикальном монтаже сайдинга водосток устанавливают на межпанельных стыках.

Сайдинговый водосток
   Рис. 13. Водосток

   Софит – это сайдинг подвесного потолка (рис. 14). Эти панели используют, в частности, на карнизах крыш, открытых верандах. Софиты можно заменить рядовыми панелями. Специальные софитные панели обычно изготавливают с перфорацией, чтобы через них свободно проходил воздух. Такие панели отвечают требованиям, предъявляемым к современным вентилируемым крышам. Софиты отличаются от рядовых панелей рисунком. Выбор вариантов довольно широкий. Но главная особенность софитов – замок-защелка «паз в гребень». Это более простая конструкция по сравнению с креплением рядовых панелей.
   Монтаж софитов зависит от конструкции карнизов крыши и характера края панелей (обрезанные или необрезанные). Края софитов заводят в пазы J– или F-профилей либо в обе разновидности профиля одновременно.

Софит в сайдинге
   Рис. 14. Софит

В начало страницы ^


   Оборудование и инструменты



   Обрешетка – каркас, который крепится к стенам перед монтажом сайдинга. Качественная облицовка получится только в том случае, если стены будут максимально ровными. Это обеспечивается посредством установки обрешетки. Например, стены срубов из округлых бревен очень неровные, так что без обрешетки обшить их сайдингом не получится.
   Стены деревянных домов из полубруса ровнее. Тем не менее, и здесь не обойтись без обрешетки. Дело не только в том, что обрешетка делает стены ровнее – визуально и физически. Благодаря ей обеспечивается нормальная вентиляция внутренней поверхности сайдинга и стены дома. Плохая вентиляция вызывает гниение стен и появление плесени.
   Обрешетку крепят в направлении, противоположном направлению крепления панелей. При вертикальном расположении сайдинга обрешетку устраивают горизонтально, при горизонтальном – вертикально.
   Обрешетка может быть металлической или деревянной.
   Деревянная обрешетка изготавливается из бруса сечением 50 × 50 мм. Дерево, как известно, подвержено гниению. Поэтому перед монтажом брус со всех сторон обрабатывают специальным антисептиком. Он препятствует гниению и защищает дерево от насекомых.
   Металлическая обрешетка обычно выполняется из металлического профиля. Она стоит дороже деревянной, но более долговечна и проста в монтаже.
   Для монтажа требуются как обычные, так и специальные инструменты.
   Молоток необходим, чтобы прибить деревянную обрешетку и сайдинг.
   Столярным угольником размечают прямые углы. Для удобства использования его длина должна быть не менее 30 см.
   Строительный уровень требуется для проверки вертикальности обрешетки. Его длина должна быть не менее 2 м (рис. 15).

Строительный уровень
   Рис. 15. Строительный уровень

   Водяным уровнем делают разметку горизонталей на большой поверхности (рис. 16).

Гидроуровень
   Рис. 16. Водяной уровень

   Рулетка нужна для разного рода измерений и нанесения разметки. Длина рулетки должна быть не меньше максимальной длины используемых сайдинг-панелей.
   Металлическая линейка потребуется, чтобы проводить прямые линии, например при нарезке сайдинга.
   Простым или химическим карандашом удобно наносить разметку.
   Шуруповерт, дрель, отвертка. Эти инструменты нужны, если сайдинг будет крепиться на саморезы. Работать надо аккуратно, чтобы не пережать панель сайдинга. Поэтому рекомендуется пользоваться шуруповертом, который может работать на малых оборотах. Это позволит избежать ошибок.
   Верстак необходим для фиксирования панелей сайдинга при разрезании их ножовкой или ножницами. Без твердой опоры не получится сделать аккуратный разрез.
   Ножовка (обычная и по металлу), ножницы по металлу, сапожный нож, дисковая электропила. Эти инструменты необходимы для нарезки панелей и элементов обрешетки.
   В теплую погоду сайдинг можно резать ножовкой или ножницами по металлу. Подойдет также сапожный нож, которым режут линолеум. Например, на виниловой панели по линейке делают надрез, после чего переламывают сайдинг по намеченной линии.
   В холодное время года распиливать сайдинг можно только инструментом с мелкими зубчиками. Ножницы и нож приведут к растрескиванию материала по линии надреза.
   Панели распиливают аккуратно, следя, чтобы линия надреза проходила ровно. Однако даже если распил получится косоватым или рваным, выбрасывать такую панель не стоит: дефективный конец панели все равно не будет виден. Его скроет J-, Н– или угловой профиль.
   Распиливание вручную имеет существенный недостаток. Дело в том, что панели замеряют и размечают возле стены, на которую они впоследствии будут крепиться. Ручную же нарезку выполняют на столе, на верстаке (см. далее). При обшивании невысокой стены малой площади это, может, и не составит проблемы. Однако если сайдингом нужно отделать большой дом высотой в два и более этажа, распиливать панели вручную нецелесообразно, ведь тогда придется постоянно курсировать вверх-вниз: забираться на леса, размечать панель, спускаться к верстаку, чтобы разрезать ее, и снова лезть вверх для крепления панели. Монтажные работы всегда сопряжены с риском падения. Здесь же опасность увеличивается в несколько раз.
   Чтобы лишний раз не рисковать здоровьем и жизнью, а также сэкономить время и силы, рекомендуется резать сайдинг дисковой электропилой. Этим инструментом можно работать в любую погоду, а надрез получается ровным, даже если держать панель на весу. Следовательно, отпадает необходимость спускаться к верстаку: панели можно резать прямо на месте установки.
   Пассатижи-перфоратор – инструмент, который используют для удлинения отверстий в сайдинге (рис. 17). Это необходимо, когда имеющиеся отверстия оказываются смещены и не попадают на деревянную обрешетку.

Пассатижи-перфоратор для монтажа сайдинга
   Рис. 17. Пассатижи-перфоратор

   Пуансон – пробойник насечек (рис. 18). В отличие от пассатижей-перфоратора, он не пробивает сквозных отверстий. С его помощью делают надрезы на одной из сторон сайдинг-панели и отгибают надрезанные части. Получаются «зацепы». Они удерживают панель после того, как она вставлена в завершающую рейку.

Пуансон для перфорирования сайдинга
   Рис. 18. Пуансон

   Демонтажный крючок необходим для исправления ошибок (если панель или профиль установлены неудачно и их необходимо снять) (рис. 19). Этот инструмент требуется и при замене отдельных панелей сайдинга, например, при проведении ремонтных и реставрационных работ. Изогнутый конец демонтажного крючка загоняют под край панели и подцепляют им заднюю кромку замка. Затем тянут инструмент вниз и двигают вдоль панели. Чтобы снова закрепить панель, проделывают туже самую операцию, только в обратной последовательности.

Демонтажный крючок для сайдинга
   Рис. 19. Демонтажный крючок

В начало страницы ^


   Расчет необходимого материала



   Расчет необходимого материала – довольно сложная, однако совершенно необходимая операция. Прежде всего измеряют дом. Можно измерить само здание в натуре. Однако удобнее определить все параметры на его проекте (чертеже). К сожалению, это возможно лишь в том случае, если чертеж имеется в наличии.
   Если архитектура дома сложная, строительные материалы приобретают с 10 %-ным запасом.
   Важный момент: при покупке сайдинга нужно сразу оговорить с поставщиком условия возврата неиспользованных панелей. Как правило, надежные фирмы соглашаются принять лишние материалы обратно. Это еще один аргумент в пользу того, чтобы иметь дело с добросовестными проверенными компаниями, а не с подозрительной конторой, предлагающей сайдинг по дешевке.

   На покупке сайдинга можно хорошо сэкономить, если отказаться от установки завершающей рейки, наличников, ставней, лепнины и других декоративных элементов. Эти комплектующие служат дополнением и украшением обшивки. Серьезной практической роли они не играют.

   Помимо количества материала, необходимо определиться с его цветом. Прежде всего выбирают общую цветовую гамму. Каким вы видите ваше жилище? Теплого зеленого цвета, благодаря которому ваш дом будет вписываться в природный ландшафт, холодного сине-голубого, нейтрального, но теплого бежевого?
   Надо сказать, что ограничиваться одним цветом не рекомендуется. В противном случае дом превратится в невыразительное однотонное пятно. Фирмы-производители советуют приобретать материалы трех разных оттенков, которые будут гармонировать друг с другом. Конечно, чем богаче палитра, тем больше простор для дизайнерской фантазии. Однако нужно иметь хорошо развитое чувство цвета, чтобы подыскать подходящее место для каждого из оттенков. Здесь есть риск впасть в другую крайность и сделать дом похожим на лоскутное одеяло.
   Поэтому можно пойти на компромисс и ограничиться двумя цветами. Обычно подбирают контрастные по тону, но хорошо сочетающиеся оттенки одного цвета: например, светло-голубой и темно-синий, бежевый и темно-коричневый. Один из оттенков используют как основной, а другой как дополнительный. Сайдингом основного цвета обшивают стены, фронтоны и карнизы, т. е. большую часть здания. Дополнительный цвет используют для отделки окон и дверей.
   Если вы сомневаетесь, что сможете сами рассчитать количество необходимого материала, обратитесь к работникам магазина. Как правило, они оказывают услуги подобного рода и сами производят расчеты. Разумеется, для этого требуется предоставить им чертежи дома и все необходимые размеры.
   Подсчет фасадных панелей. Подсчитывают площадь, которую планируется обшить сайдингом. Сюда не включают оконные и дверные проемы. Исключение составляют случаи, когда проемы имеют очень большую площадь.

Дети рисуют дом в виде большого квадрата с несколькими маленькими квадратиками-окнами и прямоугольником-дверью. Площадь даже такого, предельно условного домика, не подсчитаешь в одно действие, ведь нужно вычислить «чистую» площадь стен, исключив площади всех окон и двери. Как это сделать? Нужно разбить поверхность дома на простые геометрические фигуры. В нашем примере это будут квадраты и прямоугольники. Далее вычисляют площадь каждой из этих фигур, а затем складывают результаты. Полученная сумма и будет площадью поверхности дома. Окна и дверь, как мы помним, не учитываются. Их можно даже закрасить контрастным цветом, чтобы не ошибиться.
   Архитектура настоящих домов, как правило, намного сложнее. Однако площадь и реальных зданий вычисляют по тому же принципу. Поверхность дробят на простые геометрические фигуры: квадраты, прямоугольники, треугольники.
   Площадь квадрата вычисляется по формуле S = а², где S – площадь, а – длина любой из сторон квадрата.
   Площадь прямоугольника рассчитывается по формуле S = а × b, где S – площадь, а – длина прямоугольника, b – ширина прямоугольника.
   Площадь треугольника вычисляется по формуле S = 1/2 × а × ha, где S – площадь, а – длина основания треугольника, ha – высота, проведенная из вершины треугольника к его основанию а.
   Площадь прямоугольного треугольника вычисляется по формуле S = 1/2 × a × b, где S – площадь, а и b – катеты треугольника, т. е. стороны, составляющие прямой угол.
   Подсчет софитов. Проводится практически так же, как подсчет фасадных сайдинг-панелей: площадь, которую планируется обшить, делят на простые геометрические фигуры, вычисляют площадь каждой из них, после чего складывают полученные результаты.
   Некоторые производители ставят цену за софиты в несколько раз выше, чем за обычные стеновые панели. Целесообразно ли идти на подобные траты, особенно если ваш бюджет ограничен? К счастью, нет. Потолок можно обшить не софитами, а обрезками рядового сайдинга. Как правило, в процессе монтажа их набирается достаточно много. В качестве вы не проиграете, зато в цене выгадаете.
   Подсчет стартовых полос. Общая длина стартовой полосы должна равняться периметру дома. Как и в случае с софитами, на стартовой полосе можно сэкономить, частично заменив ее обрезками рядовых панелей. Излишки этих панелей получаются за счет оконных и дверных проемов, которые, как вы помните, не учитываются при определении площади рядового сайдинга. Длину стартовой полосы определяют исходя из длины рядовой панели. Это позволит также примерно определить количество обрезков, которые останутся от рядовых панелей.
   В качестве стартовой полосы берут верхнюю часть рядовой панели с замком. Подобная экономия не нанесет ущерба внешнему виду обшивки, ведь стартовая полоса не видна под рядовыми панелями. Тем не менее, обрезки рекомендуется монтировать на задние фасады, а для обшивки переднего фасада купить настоящую стартовую полосу.
   Расчет угловых профилей. Эта операция предельно проста. Количество углов дома умножают на высоту здания. Угловой профиль можно заменить двумя J-профилями. Правда, это возможно лишь в том случае, если углы ровные. Выровнять их можно с помощью обрешетки. К сожалению, в любом случае «экономичный» вариант будет смотреться хуже обшивки угловым профилем. Есть и еще один недостаток: угловой профиль можно утеплить минеральной ватой. С двумя J-профилями это уже не получится. Такой вариант отлично подходит для дачи. При обшивке жилого дома, по возможности, стоит приобрести настоящий угловой профиль.
   Расчет J– и F-профилей. Как уже отмечалось, J-профиль универсален. Он может заменить практически все комплектующие: наличники, внутренние и внешние угловые профили, завершающую рейку. Поэтому при ограниченном бюджете можно остановиться на покупке только J-профиля. Если в экономии необходимости нет, J-профили монтируют в паре с софитами. Kоличество J– и F-профилей зависит от выбранной технологии монтажа сайдинга.
   Расчет H-профиля. В целях экономии от него можно совсем отказаться и стыковать панели по длине внахлест. Если решено все-таки использовать H-профиль, то его количество зависит от дизайна будущей обшивки. Простейший вариант: одно стыкование панелей на стене, при котором общая длина H-профиля будет равна высоте стены. Есть и более сложные, замысловатые варианты: два симметричных стыка, четыре стыка на одной стене, обрамление H-профилями всех оконных проемов. Общая длина стыков, которые планируется прикрыть H-профилем, и покажет, сколько комплектующих необходимо закупить.
   Расчет отливов. Количество и размеры отливов напрямую зависят от числа и размера окон. Измеряют ширину каждого окна, после чего складывают полученные результаты. Это и будет общая длина отливов.

   Общий порядок монтажа



   Монтаж каждой разновидности сайдинга имеет свои особенности. Однако существует общий порядок создания обшивки, универсальный для панелей из всех материалов. Процесс монтажа проходит в несколько этапов.
   1. Установка обрешетки. Если здание деревянное, на его внешние стены крепят несущий каркас для будущего фасада.
   Обрешетку делают из металлического профиля или деревянного бруса, обработанного антисептиком, сечением 50 × 50 мм. Брусья устанавливают вертикально на расстоянии около 50 см друг от друга.
   Внешние стороны обрешетки должны находиться в одной вертикальной плоскости. Поэтому сначала крепят крайние угловые брусья, с помощью уровня проверяя их вертикальность. Между ними натягивают шнур толщиной 1–2 мм. Ориентируясь на него, крепят остальные брусья.

   Для монтажа сайдинга используются специальные инструменты: перфоратор и пробойник насечек. Не у всех они есть, а покупать их ради одного-единственного раза нецелесообразно. Чтобы избежать ненужных расходов, эти инструменты можно взять в аренду.

   Фурнитуру для крепления обрешетки к стене выбирают в зависимости от того, из какого материала построен дом. Обрешетка должна прочно соединяться со стеной, ведь это основа обшивки, которой предстоит нести на себе вес сайдинга. К кирпичным стенам обрешетку крепят быстромонтируемыми дюбелями. К дереву обрешетку прикручивают саморезами. Их используют в пеноблочных и газобетонных домах.
   Монтаж обрешетки начинают с разметки стены. Ее удобно наносить с помощью малярного или трассирующего шнура и строительного отвеса. Отвесом прочерчивают риски. Их размечают на расстоянии 50 см друг от друга сверху и снизу. Затем по шнуру эти риски соединяют в вертикальные прямые. Для этого шнур разматывают, вставляют его конец в одну из рисок, после чего шнур сильно натирают мелом либо влажным древесным углем. Другой конец шнура при этом держат левой рукой чуть ниже второй риски и прижимают к размечаемой поверхности. Далее правой рукой шнур слегка оттягивают вверх и отпускают. От удара шнур оставляет на поверхности меловой или угольный след, причем линии получаются ровными и хорошо заметными.
   Если все выполнено правильно, обрешетка будет закреплена строго вертикально.
   Угловые профили выводят как можно дальше на край угла, в противном случае при монтаже наружных углов возникнут затруднения.
   2. Утепление и крепление диффузионной мембраны. Сайдинг сам по себе – не слишком надежная защита от холодов. Поэтому между ним и обрешеткой необходимо проложить слой материала-утеплителя. Его подбирают в зависимости от местного климата. Различным видам утеплителей можно, пожалуй, посвятить самостоятельный раздел. Однако объем и задачи данной книги не позволяют столь подробно останавливаться на этом вопросе. Поэтому просто перечислим качества, которыми должен обладать хороший утеплитель. Эти сведения помогут вам сориентироваться при покупке.
   Утеплитель должен быть негорючим, отличаться высокой степенью теплоизоляции и препятствовать образованию конденсата.
   Оптимальный вариант, отвечающий всем перечисленным требованиям, – минеральные утеплители: стекловата невысокой плотности либо базальтовое волокно.
   Утеплитель укладывают на обрешетку.
   Внимание! При работе с минеральной ватой обязательно соблюдают правила техники безопасности: надевают прорезиненную одежду, рукавицы и респиратор.
   Листы минеральной ваты нарезают чуть больше размеров обрешетки, чтобы слой получился плотным и между кусками утеплителя не оставалось зазоров.
   Сверху на утеплитель укладывают ветро– и влагозащитную диффузионную мембрану и крепят ее к обрешетке строительным степлером. Материал укладывают внахлест, с заступом в 10–15 см. Благодаря мембране, под обшивкой поддерживаются нормальные температура и влажность и, как следствие, увеличивается срок службы конструкции.
   Иногда между обрешеткой и утеплителем укладывают пленку или устраивают пароизоляцию. Однако эти меры избыточны. Они лишь влекут дополнительные материальные расходы.
   3. Контробрешетка. Между утеплителем и внутренней поверхностью сайдинга должен поддерживаться нормальный воздухообмен. Отсутствие вентиляции приводит к уменьшению срока службы конструкции, появлению грибка, плесени. Чтобы обеспечить доступ воздуха, устанавливают контробрешетку. По сути, она представляет собой упор, который не дает сайдингу вплотную примыкать к обрешетке. Для устройства контробрешетки к основной обрешетке крепят рейку. Ее сечение должно соответствовать ширине вентиляционного зазора.
   4. Монтаж сайдинга. Технология этого этапа зависит от материала, из которого изготовлены панели. Например, деревянный сайдинг крепят кляммерами или саморезами с пресс-шайбой. Их вкручивают с торца наискосок. Когда все горизонтальные панели и профили закреплены, переходят к монтажу наличников.
   Если сайдинг виниловый, то сначала монтируют углы, соединительные планки, отлив и стартовую полосу, после чего уже переходят непосредственно к обшивке.
   Панели нельзя натягивать слишком сильно и наглухо прикручивать к обрешетке. Необходимо, чтобы панели можно было перемещать вдоль линии крепления. Для этого саморез не докручивают до конца. На стыках элементов обшивки тоже оставляют зазоры.
   Данные требования связаны со свойством сайдинга расширяться под воздействием тепла и уменьшаться в размерах в холодную погоду. Собственно, такая реакция не является отличительной особенностью сайдинга. Это универсальный физический закон для твердых тел. Именно поэтому, например, при установке железнодорожных путей между торцами рельсов оставляют зазор. Сайдинг монтируют по тому же принципу. Если не оставить промежутка, то при расширении материал деформируется.
   Не нужно оставлять слишком широкие щели.
   Между сайдинг-панелью и обрешеткой оставляют промежуток в 2–3 мм.
   Между соседними панелями, а также между панелями и комплектующими – 6–8 мм.
   Впрочем, не следует механически следовать приведенным рекомендациям. Нужно все время держать в голове законы физики и корректировать размеры зазоров в зависимости от обстоятельств. Например, если монтаж ведется в жаркую погоду при температуре от +30 °C, надо понимать, что панели уже расширены. Оставлять стандартный «запас» в 2–3 и 6–8 мм бессмысленно. Если панели и могут расшириться еще, то ненамного. Зато с наступлением холодов сайдинг сожмется и между панелями будут зиять огромные щели. Поэтому в жару ширину зазоров уменьшают. Панели не натягивают, а просто вставляют в замок.
   Аналогично, если монтаж выполняют в холодную погоду, при заморозках, то зазоры увеличивают на 4–5 мм.
   Обычно производители указывают на упаковке, в каких приделах расширяется и сужается выпущенный ими сайдинг. Этот параметр называется коэффициентом линейного расширения. Его указывают для одной цельной полосы. Следовательно, если панель разрезают на части, то и зазор между сегментами делают меньше. Для половины панели зазор уменьшают вдвое, для четвертинки – в 4 раза.
   В процессе монтажа сайдинг нарезают на сегменты нужного размера. Настоятельно не рекомендуется нарезать весь материал сразу, ориентируясь на теоретические расчеты. В них легко ошибиться, а в результате панелей может не хватить либо останутся куски неподходящего размера. Поэтому рекомендуется работать поэтапно: сначала заготовить панели для одной части стены, прикрепить их, после чего перейти к следующему фрагменту обшивки.
   Сайдинг надо резать при температуре не менее 10 °C, иначе он лопнет. Поэтому зимой нарезку желательно проводить в теплом помещении.
   Крепление устанавливают строго посередине панели. Вкручивать саморез или вбивать гвоздь у края сайдинга нельзя.
   Комплектующие монтируют сходным образом. Но в верхних пазах соединительных планок и углов саморезы закручивают сверху пазов.
В начало страницы ^

   ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ


           Виниловый сайдинг – это отформованные панели из поливинилхлорида. Хотя поверхность этой разновидности бывает разной, чаще всего встречается имитация древесины. Обшивка из такого сайдинга внешне похожа на дощатую обшивку внахлест.
   Форма и размеры панелей винилового сайдина зависят от конкретного производителя, хотя отличия и не кардинальные. Единого международного стандарта в этом вопросе не существует. В среднем, толщина панели составляет около 1 мм, длина 300–400 см, а ширина 20–25 см.

   Преимущества и недостатки винилового сайдинга



   Как и любой материал, винил обладает своими преимуществами и недостатками. Многочисленные достоинства винилового сайдинга с лихвой компенсируют некоторые не слишком положительные качества этого материала. Перечислим плюсы и минусы винила.
   Преимущества:
   • малый вес. Виниловые панели относительно легкие. Отсюда вытекает сразу два преимущества этого материала: во-первых, такие панели проще монтировать, во-вторых, винилом можно обшить даже старые деревянные строения, которые просто не в состоянии выдержать более массивные материалы;
   • устойчивость к умеренному кисло-щелочному воздействию. Очевидно, что здание стоит не в вакууме. В окружающей среде содержится множество агрессивных химических веществ. Конечно, если облить виниловый сайдинг кислотой, он испортится. Но к едким веществам в той концентрации, в которой они содержатся в атмосферных осадках и воздухе, виниловый сайдинг устойчив;
   • устойчивость к умеренному механическому воздействию. Опять же, если ударить по обшивке кувалдой, панели треснут. Если же удар не слишком сильный, панель прогнется, а потом примет первоначальную форму;
   • долговечность. Срок эксплуатации винилового сайдинга в среднем составляет 30–40 лет. Гарантийный срок на панели может достигать 50 лет;
   • минимальные требования к уходу и ремонту. При соблюдении правил эксплуатации, виниловый сайдинг не нуждается в регулярном ремонте, покраске, пропитке препаратами против гниения и другой обработке. А значит, один раз потратившись на виниловый сайдинг, в дальнейшем можно неплохо сэкономить на его обслуживании;
   • непроводимость электрического тока. Благодаря этому свойству сайдинга, снижается риск поражения электрическим током и возникновения пожаров из-за короткого замыкания;
   • низкая степень горючести. Виниловый сайдинг не горюч, поэтому даже если случится пожар, обшивка не вспыхнет, а будет медленно плавиться;
   • устойчивость к очень низким и очень высоким температурам. Виниловый сайдинг устойчив к температурам, находящимся в диапазоне от -50 до +50 °C. Значит, такая обшивка подойдет и для жаркого, и для холодного климата. Виниловый сайдинг не боится и резких температурных скачков;
   • богатая цветовая палитра. Производители выпускают панели более 100 различных оттенков: от очень темных до очень светлых. Можно подобрать сайдинг на любой вкус;
   • имитация натурального материала. Панели винилового сайдинга обрабатывают таким образом, чтобы по фактуре они напоминали натуральные материалы, чаще дерево. Поэтому виниловая обшивка не выглядит неестественной. Виниловый сайдинг внешне похож на деревянный при ощутимо более низкой стоимости;
   • достаточно низкая стоимость. Поговорку «дешево и сердито» можно смело отнести к виниловому сайдингу. О соотношении высоких декоративных качеств и низкой цены уже упоминалось в предыдущем пункте;
   • экологичность. Несмотря на свое искусственное происхождение, винил относится к экологически чистым материалам.

   Канадская фирма Mitten Vinyl Inc – один из лидеров среди производителей винилового сайдинга. Эта компания одна из первых стала изготавливать виниловые панели, так что технология создания ПВХ-панелей отработана у нее до тонкостей.

   Недостатки:
   • неустойчивость к сильному механическому воздействию. Как уже отмечалось, от сильного удара виниловая панель может треснуть. Правда, сложно представить обычную ситуацию, в которой обшивка дома подвергалась бы таким ударам;
   • достаточно высокий коэффициент теплового расширения. Как мы уже упоминали, этот коэффициент указывает, насколько сильно панели расширяются под воздействием тепла и сжимаются на холоде. Коэффициент теплового расширения материала важно учесть при монтаже: этот показатель определяет необходимую величину зазоров между панелями. Виниловый сайдинг сильно увеличивается в размерах под воздействием тепла и уменьшается при понижении температуры воздуха. Конечно, эти изменения составляют буквально считанные миллиметры, визуально они незаметны. Однако ошибка при выборе температурных зазоров, сделанная во время монтажа, впоследствии может оказаться роковой. Если панели установлены слишком близко, с наступлением тепла они окажутся вплотную друг к другу и обшивка пойдет «волной»;
   • плавление и возможность непродолжительного горения. Степень устойчивости винилового сайдинга к огню частично относится к достоинствам этого материала, а частично к недостаткам. Дом, обшитый виниловым сайдингом, не вспыхнет, как спичка. Тем не менее, винил – не железо. Его горение возможно, хотя и длится оно не больше 4 с. Под воздействием открытого пламени винил начинает плавиться. Конечно, если речь идет о пожаре, низкая подверженность винила горению становится его плюсом. Но когда вопрос касается «мирного пламени», например костра, все становится далеко не однозначно. Если вы не хотите испортить обшивку, то возле стены, обшитой виниловым сайдингом, ни в коем случае нельзя разводить открытый огонь.
В начало страницы ^

   Технология производства винилового сайдинга



   В основе технологии производства винилового сайдинга лежит метод экструзии. Из полимеров и различных добавок готовят две порции виниловой массы – компаунда. Одна порция предназначена для создания лицевой стороны панели, вторая – для внутренней. Лицевая сторона панелей в обшивке будет подвергаться постоянному агрессивному воздействию факторов окружающей среды. Поэтому в компаунд добавляют больше красителей и стабилизаторов, отвечающих за сохранность цвета. В компаунд для внутренней стороны добавляют больше компонентов, обеспечивающих прочность панелей и жесткость конструкции.
   Затем обе порции компаунда отправляют в специальную машину – экструдер. В ней смесь компонентов расплавляют до образования однородной литой массы винила. Далее еще теплое сырье попадает в формовочные машины и водные охладители, где поверхность будущей панели обрабатывается для придания ей той или иной фактуры, обычно имитирующей различные породы древесины. Прошедшая формовку виниловая лента движется по конвейеру, где ее режут штамповочной машинкой и проделывают отверстия для гвоздей и саморезов.
   Готовая продукция обязательно проходит контроль качества и только после этого ее упаковывают.
   Существует две разновидности экструзии: моноэкструзия и коэкструзия. Обе эти технологии применяют сегодня для изготовления винилового сайдинга. При моноэкструзии панель делают из однородного компаунда. При коэкструзии панель формируется из нескольких слоев компаунда различного состава.
  Моноэкструзия  
   Технология моноэкструзии заключается в том, что панель винилового сайдинга формируется из компаунда, однородного по своему составу. Такой способ прост и дешев. Экструдеры, которые используются в данном случае, представляют собой цилиндр с подогревом. В нем вращается один или несколько винтовых конвейерных стержней (шнеков). В фильеру (формирующий элемент экструдера) непрерывно подается расплавленный компаунд из винилового порошка и необходимых добавок. Температура смеси увеличивается, благодаря чему она становится пластичнее.
   Затем панели отправляются в вакуумные калибраторы. Там они охлаждаются, приобретают окончательную форму и качество поверхности.
   Окрашивается такой сайдинг в массе: пигмент добавляют в расплавленный компаунд.
   Отношение специалистов к моноэкструзии двоякое. Одни считают, что эта технология слишком несовершенна, так как недостаточно эффективно использует дорогостоящие компоненты. Главное преимущество моноэкструзии дешевизна готовой продукции – постепенно становится неактуальным. Низкая стоимость панелей, изготовленных по технологии моноэкструзии, объясняется использованием продуктов вторичной переработки. Однако с каждым годом снижается себестоимость качественных материалов, а значит, исчезает потребность во вторсырье.
   Другие специалисты придерживаются прямо противоположного мнения. Они считают, что моноэкструзия – единственный способ получить качественный сайдинг. Технология же коэкструзии бесполезна и продвигается производителями только для того, чтобы оправдать использование вторичного сырья в компаунде для внутреннего слоя панели.

   Сайдинг изготавливают из различных материалов, в том числе из алюминия. Однако относительно высокая стоимость таких панелей сочетается с хрупкостью. Большой процент алюминиевых панелей деформируется при погрузке и выбраковывается еще до начала монтажа.

  Коэкструзия  
   При коэкструзии панели сайдинга состоят из двух слоев: нижнего, занимающего 80 % от толщины панели, и верхнего, на который приходится 20 % толщины панели.
   Верхнее покрытие лицевой стороны такого материала выполнено из акрила. Окрашивание проводится с помощью дозатора, который смонтирован на коэкструдере.
   Цветовая палитра панелей разнообразна. Окрашивается только лицевая сторона, внутренняя поверхность сайдинга остается белой.
   Благодаря акрилу, поверхность панелей отличается повышенной прочностью и устойчивостью к царапинам и другим механическим повреждениям. Акрил – это не отдельный слой, который нанесен на панель. Он образует с основой единое целое.
   Даже если поверхность панели оказалась поцарапанной, проблему легко исправить: достаточно отшлифовать сайдинг.
   Еще одно преимущество винилового сайдинга, изготовленного по технологии коэкструзии, – устойчивость к локальному нагреву. Таким панелям не страшны прямые солнечные лучи, обшивка не расслоится, не покроется трещинами. Не возникнет особых проблем и с тепловым расширением панелей.
   Для изготовления панелей методом коэкструзии используют два экструдера. От каждого из них берут расплавленный ПВХ компаунд двух типов. Расплавленная масса поступает в щелевую фильеру, а далее проходит через накатные ролики с внутренним контролем температуры. Стандартные машины оснащены шестью роликами, два из которых придают поверхности панелей желаемую текстуру.
   Пройдя накатные ролики, панели подвергаются дальнейшему формированию с помощью свободно лежащих охлаждающих роликов. Они сглаживают поверхность панелей.
   Затем сайдинг попадает в устройство для калибрования, где панели приобретают окончательную форму. Меняя калибрующее устройство, можно экструдировать две и более панелей, используя при этом одну и ту ж коэкструзионную фильеру.

   Следующий этап изготовления сайдинга – пробивка отверстий для крепления панелей к обрешетке и отверстий для слива конденсата.
   Наконец, панели со всеми необходимыми отверстиями разъединяются вдоль с помощью специальной пилы, а затем автоматически режутся на куски нужной длины.
   Коэкструзия – более сложная технология по сравнению с моноэкструзией. Для ее применения требуется дорогостоящее оборудование. Однако при этом технология коэкструзии позволяет рациональнее использовать компоненты компаунда, являющиеся ключевыми для свойств и качества сайдинга. Благодаря этому, стоимость продукции снижается.
   Особо следует сказать про так называемый greyback сайдинг. Коэкструзионный и моноэкструзионный сайдинг, о котором речь шла выше, изготавливается из чистой виниловой пудры, т. е. первичных ингредиентов. Они обладают примерно одинаковыми эксплуатационными характеристиками. Greyback сайдинг производится из винила вторичной переработки. Обычно это отходы, остающиеся при изготовлении дверных, оконных профилей и т. п. Производитель всячески стремится снизить себестоимость, поэтому экономит на изготовлении внутреннего слоя панелей: в компаунд для этого слоя не добавляют пигмент и некоторые другие дополнительные ингредиенты. Эксплуатационные качества такой продукции низкие.
   Обшивать дом такими панелями можно только в районах с мягким климатом, так как в суровых погодных условиях панели из вторсырья не выстоят. Кроме того, нужно понимать, что сайдинг низкого качества не прибавляет строению красоты. Выбор здесь упирается в расстановку приоритетов: если на первом плане для вас декоративные качества, придется потратиться на панели из первичного сырья. Если же главное – экономия, подойдут и вторичные материалы.

  

От чего зависит качество винилового сайдинга



   Качество винилового сайдинга зависит от нескольких факторов.
   1. Качество добавок. Помимо поливинилхлорида, компаунд состоит из целого ряда добавок, имеющих разное назначение. Например, для обеспечения долговечности панелей в виниловую массу кладут специальные присадки. На этапе изготовления панелей они как бы состаривают винил, зато в дальнейшем процесс старения материала максимально замедляется. Благодаря этому, сайдинг сохраняет первоначальный вид в течение всего гарантийного срока, который составляет до 50 лет. Существуют также присадки, препятствующие расслоению, растрескиванию, шелушению, вздутию и выцветанию материала. Наличие этих ингредиентов позволяет выполнять обшивку в регионах с суровым климатом. Современный же виниловый сайдинг, как известно, пригоден практически для любых климатических условий.
   2. Устойчивость к солнечным лучам. Обшивка день за днем подвергается воздействию ультрафиолетового излучения. Чтобы панели не выгорали на солнце, в компаунд добавляют диоксид титана. Это вещество имеет интенсивный белый цвет, эффективно отражающий солнечные лучи. Поэтому сайдинг с высокой стойкостью к выцветанию окрашен в мягкие пастельные тона. Чем ярче цвет, чем более уязвим сайдинг перед солнечными лучами.
   3. Компьютерный контроль. Он должен осуществляться на всех этапах производства. Экструзия – сложный процесс, требующий повышенной точности. Невозможно отмерять компоненты «на глазок». Все должно быть предельно точно: количество того или иного ингредиента, температура и длительность обработки, финальное формирование ленты и т. п. От этого зависит, насколько однородным будет состав компаунда, насколько панели получатся геометрически ровными, насколько равномерно они будут окрашены. Чем жестче контроль, тем качественнее сайдинг. Только использование компьютера позволяет добиться нужного уровня контроля.
В начало страницы ^

   Выбор винилового сайдинга



   Выбирая виниловый сайдинг, необходимо обратить внимание на целый ряд моментов. Они касаются качества материала (производитель, внешний вид), а также условий купли-продажи.
   Равномерная окраска с обеих сторон. Цвет панели с внутренней и внешней стороны должен быть одинаковым. Иногда внутренняя сторона отличается по тону от внешней. На что это может указывать?
   Вариант первый – производители сэкономили на краске. В виниловую массу (компаунд), которая шла на изготовление лицевой стороны панелей, добавили нормальное количество пигмента. В компаунд для внутренней стороны положили меньше красителя, чем положено. Логика производителей понятна: лицевая сторона будет видна после монтажа, поэтому именно на ее внешний вид покупатель обращает больше внимания. Она должна выглядеть привлекательно. Внутренняя же сторона панелей после установки оказывается скрыта от глаз, значит, не имеет большого значения, насколько хорошо она окрашена. Для неопытного покупателя такой аргумент звучит вполне убедительно. Как разная окраска отражается на качестве и долговечности винилового сайдинга? В общем и целом никак. Однако желание сэкономить на мелочах вроде нескольких граммов пигмента показывает подход данной компании к производству. Сразу возникает вопрос: на чем еще фирма захотела сэкономить? Возможно, по всем прочим параметрам их панели отвечают самым высоким стандартам, а возможно, в продукции данной фирмы есть еще множество мелких дефектов, которые обнаружатся лишь спустя некоторое время.
   Вариант второй, гораздо более серьезный и неприятный: производители сделали внутренний слой панелей из низкосортного сырья вторичной переработки и ограничились его поверхностной окраской. Если в первом случае желание фирмы сэкономить не выходило за допустимые рамки, то второй вариант – это уже откровенное мошенничество. Да, такие панели будут стоить дешевле, однако качество их оставляет желать лучшего. Такой сайдинг менее прочен, в большей степени подвержен разрушительному воздействию факторов окружающей среды, быстрее выгорает на солнце, хуже переносит температурные перепады, более уязвим перед механическими повреждениями. Что предпочесть: низкую цену или хорошее качество – личный выбор каждого.
   Ровная неповрежденная поверхность. Виниловый сайдинг может имитировать дерево и иметь тисненую поверхность, а может быть гладким. В любом случае нужно проверять, чтобы на поверхности панелей не было механических повреждений. Она не должна шелушиться или расслаиваться, на ней не должно быть царапин, сколов, микротрещин. Сайдинг высокого качества сохраняет первоначальный вид в течение нескольких десятков лет. Если же на панелях уже имеются повреждения, это однозначно указывает на низкое качество изделия.
   Блеск поверхности панелей. Поверхность винилового сайдинга может быть глянцевой или матовой. Блестящий глянец, конечно, выглядит привлекательно, однако это не лучший выбор. Дело в том, что глянцевый сайдинг нагревается быстрее матового, ведь его поверхность по свойствам напоминает зеркало. Панели поглощают огромное количество тепла, под воздействием которого все больше и больше удлиняются. В конце концов, будет достигнут предел, и поверхность глянцевой сайдинговой обшивки вздуется и пойдет волнами. К тому же она быстро выгорит на солнце. С матовым сайдингом такого не произойдет.

   Чтобы проверить эластичность панели винилового сайдинга, нужно провести небольшой тест. Загните кончик панели у гвоздевой кромки. На этом участке толщина сайдинга минимальна. Если вам удалось несколько раз согнуть и разогнуть панель, сайдинг качественный. Если кончик винила сразу сломался, панель недостаточно эластичная.

   Толщина боковых срезов панелей. При выборе винилового сайдинга необходимо внимательно осмотреть боковой срез панели. Он должен быть равномерным по всей длине, от верхней гвоздевой части с отверстиями для крепления до нижней замковой части, где расположен крючок. Если толщина панели меняется, это показатель низкого качества сайдинга. Покупать его нельзя.
   Равномерность толщины – очень важный показатель. От него зависит не только внешний вид обшивки, но и ее долговечность. Если сайдинг имеет одинаковую толщину, механическая нагрузка распределяется равномерно по всей площади панели. Если толщина «плавает», баланс нарушается, на панели появляются слабые места. Под воздействием нагрузки такая панель рано или поздно треснет.
   Проверить толщину одной панели недостаточно. Необходимо сравнить срезы 2–3-х экземпляров из одной партии, причем это должна быть та партия, которую вы собираетесь приобрести. Само собой, они должны быть одинаковыми.
   Измерьте толщину панелей. Принцип «чем толще, тем крепче» к виниловому сайдингу не применим. Стандартная толщина панели – 1–1,2 мм. Если панель тоньше, она менее прочная. Это понятно и логично. Но почему же нельзя, чтобы панель была толще стандарта? Дело в том, что чем толще панель, тем она тяжелее и, как следствие, менее упругая и эластичная. Она плохо реагирует на перепады температур: недостаточно сжимается на морозе и недостаточно расширяется в жару. В итоге такая панель со временем трескается.
   Слишком толстые панели также менее устойчивы к механическим повреждениям. Удар, который стандартная панель выдерживает без ущерба, опасен для толстых панелей.
   Ко всем перечисленным минусам панелей нестандартной толщины прибавляется еще один: они стоят дороже унифицированного сайдинга, ведь на их изготовление тратится больше материала. Слишком большая толщина панелей обычно связана с несовершенством технологии производства винилового сайдинга.
   Обращать внимание следует и на качество среза. Он должен быть гладким, без зазубрин и выщербленных участков.
   Одинаковый размер отверстий для гвоздей и саморезов. В верхней части виниловой панели расположены горизонтальные овальные отверстия. В них при монтаже вставляют гвозди или саморезы. У качественного сайдинга все отверстия одинакового размера, а их края ровные, без зазубрин. Неровные, неаккуратно пробитые отверстия разных размеров – верный признак того, что сайдинг произведен кустарным способом. Качество у него соответствующее.
   Страна и фирма-производитель. Чтобы оценить качество продукции, всегда важно знать, кто ее сделал. Это касается не только сайдинга. Сегодня, в эпоху Интернета, не составляет труда найти информацию о плюсах и минусах продукции, выпускающейся в той или иной стране. Сведения о конкретной компании тоже доступны. У каждой уважающей себя фирмы есть свой сайт. Конечно, представленные там сведения нельзя считать абсолютно объективными. Редкая компания потерпит на своем собственном сайте жесткую критику в свой же адрес. Поэтому, ознакомившись с официальным сайтом фирмы, непременно стоит заглянуть на сторонние ресурсы. Узнайте, когда была основана данная компания – давно ли она существует на рынке или это новички. Убедитесь, что у компании есть реальный юридический адрес. Неблагоразумно и опасно связываться с виртуальными конторами, у которых есть только телефон, e-mail и арендованное складское помещение.
   Почитайте отзывы о данном производителе на независимых сетевых ресурсах, побеседуйте на форумах с теми людьми, которые уже имеют опыт выбора и установки сайдинга. Но не принимайте на веру ни критику, ни похвалу. Если среди десятка положительных отзывов встретился один негативный, это еще не показатель низкого качества продукции данной фирмы. Помните: обшивка может оказаться неудачной не из-за низкого качества сайдинга, а из-за неправильного монтажа.
   Если у вас возникли вопросы, задайте их представителю компании-производителя. На официальном сайте обязательно должен быть предусмотрен способ обратной связи: контактный телефон, адрес электронной почты, готовая форма для написания и отсылки вопросов и пожеланий.
   Условия гарантии. Это один из самых важных пунктов при совершении любой дорогостоящей покупки. Условия гарантии полны уловок и хитростей. Самая примитивная из них – надписи мелким шрифтом, уточняющие тот или иной пункт гарантии и порой меняющие его смысл на прямо противоположный. Конечно, всего не предусмотришь. Но есть несколько основных моментов, которые обязательно необходимо прояснить с продавцом. Причем следует добиваться от поставщика прямого однозначного ответа.
   Срок гарантийного обслуживания. Виниловая обшивка устанавливается на не пару лет. Стандартный срок гарантии на такой материал – 25–50 лет, а иногда и более 50-ти. На виниловый сайдинг с гарантией менее 25 лет не стоит тратить ни времени, ни денег. Устанавливая гарантийный срок, поставщик тем самым обещает покупателю, что за указанный период в материале не будет выявлено никаких дефектов, т. е. при грамотной эксплуатации обшивка не растрескается, не лопнет, не вздуется и т. п.
   Внимание! Если причина поломки панелей или неудачной обшивки – неправильный монтаж, гарантия на такой сайдинг не распространяется. Ведь от компании получен качественный материал, который потом был испорчен при установке.
   Разумеется, эта правило действует только в том случае, если вы монтировали панели своими силами либо нанимали рабочих со стороны. Если же монтажом занимались представители поставщика и они выполнили свою работу некачественно, компания-продавец обязана возместить вам ущерб.
   Поэтому по возможности лучше поручить монтаж представителям компании, у которой был куплен материал. Конечно, за работу придется доплатить. Если же бюджет ограничен и вы хотите заняться обшивкой самостоятельно, обязательно потребуйте у поставщика инструкцию по монтажу сайдинга и строго соблюдайте все приведенные в ней рекомендации. Инструкция должна соответствовать тому сайдингу, который вы приобретаете.
   Гарантия не распространяется и на те случаи, когда нарушены правила эксплуатации винилового сайдинга. Например, если вы развели костер возле обшитой виниловыми панелями стены, не стоит рассчитывать на ремонт по гарантии.
   Наличие сертификата. Качественный сайдинг от надежного производителя должен иметь сертификат соответствия, гигиеничности и пожарной безопасности. Комментарии здесь излишни.
   Цена. Стремление сэкономить вполне естественно. Однако надо знать, на чем можно сэкономить, а на чем нет. Виниловый сайдинг – это как раз тот случай, когда чрезмерная бережливость вредна. Дешевый виниловый сайдинг по определению не может быть качественным. Высокая себестоимость изделия обусловливает его цену. В предыдущем разделе мы рассказывали о технологии производства и о компонентах, входящих в его состав. Это красители, пластификаторы и различные вещества, которые обеспечивают стойкость цвета панелей, стабильность их параметров и другие характеристики. Стоимость и качество компонентов напрямую отражаются на стоимости и качестве готового продукта. Из дешевого сырья не сделать качественного сайдинга.

   Сегодня виниловые панели являются одним из наиболее дешевых видов сайдинга. Однако нужно учитывать, что большинство компонентов, из которых изготавливается виниловый сайдинг, – это нефтепродукты. Поэтому стоимость зависит от цен на нефть.

   Сэкономив на покупке, вы обречете себя на большие траты впоследствии: некачественные панели быстро выцветут, деформируются, и обшивка придет в негодность.
   Интересный факт, касающийся цен на виниловый сайдинг: панели темных цветов стоят дороже, чем светлые. Причина все та же: стоимость производства. Для получения темного оттенка в сырье добавляют пигменты более высокого качества, а также стабилизаторы цвета и массы.
   Как известно из физики, темный цвет притягивает солнечные лучи, а значит, такой сайдинг быстрее выгорает на солнце и сильнее нагревается. Производители используют компоненты, которые обеспечивают стойкость цвета, ведь оттенок панелей должен оставаться ярким и насыщенным на протяжении всего срока гарантии. Стабилизаторы предохраняют материал от деформации под воздействием тепла. За счет добавок темный сайдинг становится еще дороже.
   Обычно его цена в 1,5–2 раза выше, чем у сайдинга светлых тонов. Если разницы в стоимости нет или она незначительна, покупать такие панели не рекомендуется: он быстро деформируется и выгорит. В лучшем случае, через пару лет обшивка выцветет равномерно и просто станет бледнее, чем изначально. В худшем случае панели покроются пятнами и разводами.
   Комплектующие. Комплектующие должны быть изготовлены той же компанией, что и сам сайдинг. Ни одна уважающая себя фирма не позволит, чтобы ее продукцию монтировали с чужими комплектующими элементами. Теоретически сделать это можно, но вы наверняка представляете, сколько сложностей возникнет на практике и каков будет результат. Продавец опять-таки может сослаться на то, что комплектующие от другого производителя стоят дешевле. Вполне вероятно, что у продавца есть свои причины столь настойчиво предлагать такой вариант. Однако едва ли он руководствуется вашими интересами. Согласившись на «чужие» комплектующие, вы незначительно выгадаете в деньгах, но потеряете право на гарантийное обслуживание.
   Упаковка. Пословица советует не судить о книжке по обложке. Но упаковка может много «рассказать» о качестве своего содержимого. Качественный сайдинг не упаковывают в мусорные мешки или газетную бумагу. Ответственный производитель всегда заботится о сохранности своего товара. Поэтому хороший сайдинг складывают в коробки из прочного твердого картона. Конечно, продавец может сослаться на высокую стоимость таких коробок: зачем вам переплачивать за упаковку, если вы все равно выбросите ее после монтажа. Подобная «забота» об интересах покупателя – чистой воды лукавство. Упаковка должна защитить сайдинг от повреждений при погрузке и разгрузке. Виниловые панели – не пушинки, поэтому упаковка должна выдерживать их вес. Кроме того, чаще всего сайдингу приходится некоторое время лежать, дожидаясь монтажа. В хорошей упаковке виниловые панели пролежат до монтажных работ и в помещении, и прямо на земле.
   Коробки из прочного жесткого картона считаются наилучшим вариантом упаковки. Если сайдинг упакован в другой материал, например, в полиэтиленовую пленку, велика вероятность, что его повредят еще на этапе транспортировки.
   Дополнительные услуги. При покупке сайдинга обязательно поинтересуйтесь, какие дополнительные услуги предоставляет продавец. Обычно это замеры и расчет материала, доставка и монтаж. Хорошо, если у вас есть возможность перепоручить все работы по транспортировке и установке сайдинга фирме-продавцу. Преимуществ масса. Во-первых, не придется мучиться с замерами дома и расчетом необходимого материала. В первой главе данной книги есть раздел, посвященный этой теме. Как вы помните, расчет материала – непростая задача. Во-вторых, исчезнет необходимость самостоятельно вникать во все тонкости монтажа винилового сайдинга. Bo-третьих, работа, выполненная профессионалами, почти всегда смотрится лучше, чем неопытными новичками. В-четвертых, в случае неудачного монтажа или возникновения других проблем вы всегда сможете потребовать, чтобы вас обслужили по гарантии. В противном случае любые неполадки компания-продавец попытается списать на то, что вы сами нарушили правила монтажа.
   Настоятельно рекомендуется заранее обсудить с продавцом возможность возврата лишних материалов. Разумеется, обратно примут только качественный, целый, неповрежденный сайдинг. Поэтому, пока идет монтаж, аккуратно храните незадействованные панели, следите, чтобы они не испачкались и не поцарапались. Если панели утратят товарный вид, деньги за них не вернут.
   Приоритеты. Итак, информация о производителе собрана, внимательно рассмотрен сайдинг, выяснены у продавца все интересующие вопросы. Осталось сделать выбор. Разумеется, в идеале нужно покупать самый дорогой и качественный виниловый сайдинг, полностью отвечающий всем перечисленным параметрам. Однако на деле не всегда все получается так, как хочется. Трезво оцените ваш бюджет и решите, какими характеристиками вы готовы пожертвовать. Уступив в чем-то одном, в другом вы можете выгадать. Если вы стеснены в средствах, откажитесь, например, от покупки темного сайдинга. Обшивка светлых оттенков смотрится не хуже, а стоит дешевле.

В начало страницы ^


   Монтаж винилового сайдинга



   1. Подготовка фасада. Перед монтажом сайдинга завершают все работы по отделке фасада. В рубленых стенах конопатят все швы. Из стен выдергивают все ненужные гвозди, снимают водосточные трубы и другие навесные «лишние» элементы, которые будут мешать монтажу. Снимают наличники с оконных и дверных проемов. Гнилые и сломанные доски заменяют новыми. Все разболтавшиеся конструкции закрепляют.
   При необходимости устраивают теплоизоляцию.
   2. Устройство обрешетки. В доме с каркасными стенами можно обойтись без обрешетки, но лишь в том случае, если углы и поверхности стен идеально ровные, что случается нечасто. На неровных каркасных деревянных, а также каменных и блочных стенах обязательно монтируют обрешетку (рис. 20).
   Обратите внимание: «ровная поверхность» вовсе не означает «вертикальная». Это не одно и то же. Монтировать сайдинг можно как на вертикальной, так и наклонной стене. Просто обшивать вертикальные поверхности удобнее. Однако главное, чтобы стены были без выпуклостей и впадин. Они должны быть ровными по всей своей плоскости.

Примеры монтажа обрешетки на разных поверхностях
   Рис. 20. Примеры монтажа обрешетки на разных поверхностях: а) неровная деревянная стена, б) кирпичная стена, в) стена со старой обрешеткой

   Для обрешетки под виниловый сайдинг берут сухую древесину влажностью в пределах 12–14 %. Слишком влажное дерево со временем усохнет, обрешетка покоробится, а вместе с ней сползет и покрытие.
   Обычно обрешетку делают из брусков сечением 25 (30, 40, 50) × 60 мм. Для этих целей подходит также гипсокартонный оцинкованный профиль той же ширины. Древесина должна быть обработана антисептиками и антипиренами. Гипсокартону пропитка не требуется.
   60 мм – оптимальная ширина решетины, при которой крепление попадает точно в середину бруса. С более узкими решетинами могут возникнуть проблемы: не все крепежи будут попадать в середину бруска. Если по какой-то причине все-таки установлены узкие решетины, панели придется доработать. В проблемных местах отверстия на фланце надо удлинить просекателем или дрелью. Можно воспользоваться и другим подходящим инструментом.
   Доски обрешетки должны быть достаточно широкими, чтобы крепеж сайдинга держался вне зависимости от того, как будут размещены панели.
   Обрешетку устанавливают по периметру стен, на фронтонах крыш, а также по периметру всех имеющихся отверстий и проемов (окон, дверей, ниш и т. п.). Однако не рекомендуется прибивать нижние горизонтальные доски в «рамке» обрешетки, так как эти бруски будут препятствовать воздухообмену. Таким образом, по периметру обрешетка должна иметь форму не четырехугольника, а буквы П.
   Между брусками «рамы» набивают промежуточные обрешетины на расстоянии 20–40 см друг от друга. Стандартная ширина шага – 40 см, однако в местности с сильными ветрами его уменьшают до 20 см.
   Напоминаем, что если панели сайдинга предполагается размещать вертикально, то обрешетины набивают горизонтально, и наоборот: при горизонтальном расположении панелей сайдинга обрешетины ставят вертикально (рис. 21).

Варианты расположения решетин:
   Рис. 21. Варианты расположения решетин: а) горизонтальные решетины под вертикальный монтаж сайдинга, б) вертикальные решетины под горизонтальный монтаж сайдинга

Варианты расположения решетин:
   Рис. 21. Варианты расположения решетин: в) шнуры для установки обрешетки между углами, г) периметральная обрешетка вокруг окон

   Сначала крепят угловые решетины. Между ними натягивают шнуры, которые служат ориентирами для крепления остальных обрешетин. Расстояние между решетиной и стеной выставляют с помощью прямых подвесов. Можно применить другие способы крепежа, например деревянные выравнивающие подкладки.
   Важно, чтобы решетины не отклонялись от вертикального положения. Для проверки используют строительные уровни либо отвесы и шнуры.
   3. Монтаж стартовых полос. После установки монтажа это второй важный шаг, который влияет на внешний вид обшивки.

   Представьте, что вам нужно нарисовать прямоугольник, а потом снизу вверх заштриховать его параллельными горизонтальными линиями. Ориентирами для линий штриховки будет служить нижний контур прямоугольника. Если контур кривой, то вся штриховка «съедет» от горизонтальной оси. Чем ближе к верхнему контуру, тем заметнее это будет.
   Точно так же и с сайдингом. Стартовая панель – это нижний контур «прямоугольника». Если он отклонится от горизонтальной оси, вся обшивка получится перекошенной.

   Если стартовая полоса установлена не строго горизонтально, вся обшивка получается перекошенной. Попытки исправить ситуацию бесполезны. Иногда подрезают торцы рядовых панелей и натягивают сайдинг. Однако это не выход: через некоторое время обшивка все равно покоробится.

   Сначала с помощью водяного уровня определяют самый низкий уровень стартовой панели старого сайдинга или другой облицовки, которая была у дома. От него отступают вверх 4–5 см и неглубоко вбивают в эту точку гвоздь. Точно так же размечают и второй угол на стене. Между гвоздями натягивают натертый мелом шнур. Его оттягивают, а затем отпускают, выстреливая как из рогатки. Ударившись о стену, шнур оставит на ней отпечаток – прямую горизонтальную линию.
   Сверяясь с водяным уровнем, размечают линию установки стартового профиля по всему периметру дома. Если все сделано правильно, вы вернетесь в исходную точку, разумеется, на том же уровне, на котором был вбит первый гвоздь.
   К каждому углу прикладывают угловой профиль и наносят на обрешетку насечки там, где будут располагаться края гвоздевых планок углового профиля.
   От этих насечек по горизонтали отступают 6 мм вдоль по натянутому между гвоздями шнуру. Здесь на обрешетку крепят профили стартовых полос.
   Ключевой момент в монтаже – определение размеров температурного зазора. Винилового сайдинга это касается в первую очередь, так как у таких панелей крайне высокий коэффициент теплового расширения. Панели винилового сайдинга надо устанавливать так, чтобы ничто не препятствовало изменению их размеров под воздействием температуры. В жару панели должны иметь пространство для удлинения и ни во что не упираться. В противном случае обшивка вздыбится. На холоде винил должен свободно сжиматься, ничто не должно удерживать панели, иначе они лопнут.
   Коэффициент теплового расширения должен быть указан на упаковке сайдинга. Можно ориентироваться на следующее правило: рядовая виниловая панель длиной 3 м, установленная при температуре воздуха 5 °C, летом способна увеличиться в длину на 10–12 мм.
   Между стартовыми панелями оставляют температурный зазор в 10–12 мм. Они не должны упираться в гвоздевую планку углового профиля, а сами угловые профили не должны упираться друг в друга.
   Другой вариант – не делать отступ между стартовой панелью и гвоздевой планкой углового профиля, а подрезать саму гвоздевую планку. Уменьшившись в размере, она не упрется в стартовый профиль, при температурном расширении не выгнет угловой профиль (рис. 22).
   4. Монтаж внешних угловых профилей. Сначала устанавливают карнизные софиты либо по крайней мере размечают место их установки.
   Если длина углового профиля больше высоты стены, на профиле отмеряют длину, равную высоте угла стены плюс 3 мм. Размеченный профиль приставляют к углу, отступают от софитов или карниза крыши 3 м и крепят угловой профиль за верхнюю часть верхнего гвоздевого отверстия по обеим сторонам угла.

Монтаж стартовых полос
   Рис. 22. Монтаж стартовых полос

   Профиль повиснет на двух гвоздях в вертикальном положении. Между его верхним концом и карнизом крыши останется 3 мм. Нижний конец углового профиля будет располагаться на 6 мм ниже стартовой полосы.
   Особый случай – облицовка домов с выступающими цоколями или конструкциями, которые не дают применять вариант монтажа углового профиля, описанный выше. Такое случается, например, при облицовке веранд. В этих обстоятельствах угловой профиль подрезают, чтобы он стал меньше длины самого угла. Между верхним краем профиля и карнизом оставляют зазор в 3 мм. Нижний конец профиля подрезают так, чтобы между ним и цоколем (полом или другим препятствием) оставалось 6 мм.
   Разобравшись с длиной профиля, его окончательно крепят к стене. Сначала проверяют вертикальность расположения углового профиля. Если он не отклоняется от вертикальной оси, в центры гвоздевых отверстий вбивают гвозди или вкручивают саморезы. Крепления устанавливают на расстоянии 25–40 см друг от друга. До предела их не утапливают, чтобы не препятствовать изменению размеров профиля под воздействием тепла и холода.
   Если угол стены выше, чем длина винилового углового профиля, то монтируют два профиля встык. Угловые профили должны стыковаться на одном уровне на всех углах дома. Чтобы этого добиться, берут ножницы по металлу и на верхнем угловом профиле отрезают гвоздевую планку вместе с фигурными элементами профиля. На профиле оставляют только две плоские полосы. Они формируют угол. Сначала крепят нижний из двух стыкующихся профилей, затем поверх него устанавливают второй. Расстояние между гвоздевыми планками профиля должно быть не менее 9 мм, а нахлест панелей – не менее 25 мм. Благодаря такому размещению, в стык не будет попадать дождь или снег.
   Оригинальный угловой профиль можно заменить двумя J-профилями. Такой вариант позволяет сэкономить. Однако под J-профиль обязательно надо проложить гидроизоляцию из полосы рулонного материала. В противном случае угол будет плохо защищен от влаги и других неблагоприятных факторов окружающей среды (рис. 23).
   5. Монтаж внутренних угловых профилей. Принципы установки внутренних угловых профилей аналогичны тем, что применяются при монтаже внешних. Угловой профиль укорачивают до нужной длины, чтобы между торцом панели и карнизом (софитом) оставался 3-миллиметровый температурный зазор. Нижний край внутреннего углового профиля при этом должен располагаться на 6 мм ниже уровня кромки стартовой полосы.

Монтаж внешнего углового профиля:
   Рис. 23. Монтаж внешнего углового профиля: а) угловой профиль, б) один J-профиль, в) два J-профиля

   Если монтажу мешают пол, цоколь или другое препятствие, профиль приподнимают на 6 мм вверх.
   Если высота стены больше длины профиля, берут две детали и монтируют их внахлест друг над другом. Между гвоздевыми планками оставляют зазор не менее 9 мм. Верхний профиль заводят на нижний на 25 мм.
   Гвозди или саморезы размещают с шагом около 40 см. Крепления вставляют в центр отверстий. Верхние гвозди крепят к верхней кромке гвоздевого отверстия.
   Оригинальные внутренние угловые профили, как и внешние, можно заменить на два J-профиля. Более того, для отделки внутренних углов допускается использовать даже один J-профиль (рис. 24).

Варианты оформления внутреннего угла:
   Рис. 24. Варианты оформления внутреннего угла: а) угловой профиль, б) один J-профиль

Варианты оформления внутреннего угла:
   Рис. 24. Варианты оформления внутреннего угла: в) два J-профиля

   6. Монтаж наличников вокруг дверных и оконных проемов. Оконные и дверные блоки могут быть установлены в одной плоскости со стеной или выступать из стены, а могут быть установлены в нише стены. Монтаж наличников в каждом из случаев имеет свою специфику.
   А. Окна и двери расположены в одной плоскости со стеной или выступают над ней. Для облицовки используют наличники или J-профили. Сначала оконные и дверные проемы обивают гидроизоляционными материалами. Это могут быть фартуки из кровельной жести, рулонных битумных гидроизоляций или алюминиевой фольги. Всего для одного проема требуется четыре наличника: по два для верхней и нижней части проема и по два на боковые стороны.
   Наличники раскраивают таким образом, чтобы их длина соответствовала высоте и ширине проема плюс две высоты виниловых профилей, которые были выбраны для данной обшивки.
   Сначала устанавливают верхний профиль. С обеих сторон на нем делают надрезы, равные по высоте виниловым профилям. Надрезанную часть отгибают вниз, чтобы образовался «язычок». Они нужны, чтобы отводить воду с верхнего профиля в боковые.
   Затем берут боковые профили и вводят их в вырезанную часть верхнего профиля. В верхней части боковых наличников вырезают кусочки винила, чтобы «язычки» верхнего профиля вошли внутрь боковых.
   Теперь к конструкции крепят нижний наличник. Чтобы завести его внутрь боковых профилей, в них вырезают «язычки», а в нижнем наличнике выщипывают кусочки винила – «окошки», куда должны вставляться «язычки». «Окошки» должны быть такой же высоты, что и профиль.
   Язычки боковых профилей загибают на нижний профиль, чтобы они прикрыли надрез на нем.
   Если наличники крепят к выступающему проему, язычки прижимают к нему. Если же проем сделан вровень со стеной, язычки подгибают внутрь, в нижний профиль, либо отрезают.
   Б. Окна и двери располагаются в нише стены. Для обшивки в этом случае используют околооконные профили. Они представляют собой видоизмененные наличники. Околооконные профили снабжены полкой для закрывания откосов ниш. Эти комплектующие монтируют по тем же правилам, что и обычные наличники. Полки околооконного профиля, которые закрывают откосы, подрезают на глубину ниши. Затем их заводят в предварительно установленные финишные профили.

   Если у вас нет опыта работы с сайдингом, установку обшивки рекомендуется начинать с заднего фасада здания. Передний фасад – это «лицо» дома, которое видят все прохожие, поэтому важно, чтобы обшивка здесь была безупречной. На облицовке же заднего фасада можно набраться опыта.

   7. Монтаж первой панели винилового сайдинга. Работу ведут от заднего фасада к переднему, от задних углов к передним. Так стыки панелей при наращивании их нахлестом по длине будут меньше бросаться в глаза.
   Замок первой рядовой панели, расположенный в ее нижней части, заводят в соответствующий замок стартовой полосы. Верхнюю часть панели крепят к обрешетке. Натягивать сайдинг слишком сильно нельзя, так как иначе при температурном расширении он лопнет.
   Если монтаж осуществляют в холодное время года, между панелями оставляют зазор размером около 9 мм. При летнем монтаже его уменьшают до 6 мм в теплую погоду и до 3–4 мм в жаркую. Как уже отмечалось в первой главе, размеры температурных зазоров указываются для цельных панелей. Раскроенным деталям зазор тоже необходим, но меньших размеров.
   Если температура окружающего воздуха опускается ниже -10 °C, монтировать виниловый сайдинг нельзя.
   Стыковать виниловый сайдинг по длине можно двумя способами: внахлест и с помощью H-профиля.
   А. Стыковка внахлест. У панелей подрезают гвоздевую планку и замковую часть так, чтобы панели можно было монтировать с нахлестом около 25 мм (рис. 25).
   Б. Стыковка с помощью H-профиля (рис. 26). Верхнюю часть H-профиля опускают ниже софита или карниза на 3 мм. Это будет температурный зазор. Внизу H-профиль опускают на 6 мм ниже кромки стартовой полосы. Если под H-профилем есть цоколь, пол, крыльцо или другой ограничитель, между концом профиля и ограничителем оставляют температурный зазор, также равный 6 мм.

Стыковка сайдинга внахлест
   Рис. 25. Стыковка сайдинга внахлест

Стыковка сайдинга с помощью H-профиля
   Рис. 26. Стыковка сайдинга с помощью H-профиля

   Если длины одного H-профиля не хватает, монтируют два профиля внахлест. Стыкование внахлест H-профилей осуществляют по тому же принципу, что и стыкование двух угловых профилей. Верхний монтируют внахлест на нижний.
   H-профиль визуально подчеркивает вертикальный разрез рядовых сайдинг-панелей, делает их заметнее. Поэтому монтировать его надо так, чтобы он не портил внешний вид обшивки, а органично вписывался в него.
   8. Монтаж последующих рядовых панелей винилового сайдинга. Последующие панели монтируют по тому же принципу, что и первую. Каждый третий ряд проверяют на горизонтальность с помощью уровня.
   9. Монтаж сайдинга вокруг оконного проема (рис. 27). Если на стене есть окно, то обязательно очередной ряд достигнет нижнего края проема. Рядовые панели, которые будут располагаться под проемом, подрезают на ширину окна плюс два горизонтальных температурных зазора (по 6 мм с каждой стороны). Обрезанные концы панели вводят в принимающий желоб наличника или околооконного профиля. При этом у сайдинга останется достаточно пространства для температурного расширения.

Монтаж сайдинга вокруг оконного проема
   Рис. 27. Монтаж сайдинга вокруг оконного проема

   Глубина выреза панели должна быть такой, чтобы между панелью и принимающим желобом нижнего наличника оставался минимальный вертикальный температурный зазор (1–2 мм).
   На панели делают зацепы, которыми рядовую панель крепят к нижней и верхней обвязке проема.
   Глубина подрезки сайдинга зависит от того, на какой высоте от земли находится оконный проем. Поэтому если для обрамления проема использовался околооконный профиль, в нижнюю обвязку дополнительно монтируют финишный профиль.
   10. Монтаж финишной панели под карнизом крыши. Роль завершающей играет рядовая панель сайдинга. Под карнизом крепят финишный или J-профиль, комплекты из финишного и J-профилей или из внутренних угловых и финишного профилей.
   В нескольких местах по длинной стороне сайдинга замеряют расстояние от замка предпоследней рядовой панели до дна желоба финишного профиля. Из полученной величины вычитают вертикальный температурный зазор в 1–3 мм. Результат переносят на сайдинг-панель, от которой отрезают верхнюю замковую часть.
   В верхней части оставшегося куска делают зацепы. Они должны располагаться на расстоянии около 20 см друг от друга. Зацепы отгибают на лицевую строну панели. Панель с зацепами вставляют в замок предпоследней панели, а ее верхнюю часть вводя т в финишный профиль. Сайдинг приподнимают вверх, чтобы зацепы и замки защелкнулись.
   11. Монтаж винилового сайдинга на фронтон крыши (рис. 28).

Монтаж винилового сайдинга на фронтон крыши
   Рис. 28. Монтаж винилового сайдинга на фронтон крыши

   Для обшивки периметра фронтонов крыши используют внутренний угловой или J-профиль. Верхний гвоздь или саморез вбивают у верхней кромки гвоздевого отверстия, остальные крепления – по середине отверстий.
   Рядовые панели монтируют на крыше по тому же принципу, что и на стены. Края панелей, заходящие в желоб принимающих профилей, подрезают. Между сайдингом и дном желоба оставляют температурный зазор, равный 6 мм при летнем монтаже и 9 мм при зимнем.
   Крепление самой верхней панели вставляют в центральное отверстие, расположенное в ее верхней части. В качестве крепежа используют саморез сквозь винил или гвоздь из нержавеющей стали. Подобный способ крепления является исключением из правил. Во всех прочих случаях крепить сайдинг сквозь винил недопустимо.
   12. Монтаж софитов. Перфорированные панели-софиты устанавливают на карнизах крыш. Они обеспечивают нормальную вентиляцию крыши. Сначала с помощью уровня делают разметку, идущую параллельно нижнему краю карниза. Затем вдоль насечек прикрепляют принимающие профили.
   Чтобы определить необходимые размеры софитной панели, измеряют расстояние между донышками принимающих желобов и вычитают 6 мм (величина температурного зазора). От софитной панели отрезают фрагмент необходимой величины. Каждый софит фиксируют по центру в отверстия в крепежном фланце.
  Вертикальный монтаж винилового сайдинга  
   В целом вертикальный монтаж винилового сайдинга осуществляют так же, как горизонтальный. Отличия есть только на этапе установления обрешетки монтажа стартовых профилей. Для вертикального сайдинга делают горизонтальную обрешетку. Стартовые же профили устанавливают вертикально по центральным осям стен. Первый крепеж устанавливают в верхней части панели ближе к верхней границе фланца. Затем остальные крепежи устанавливают посередине отверстий.

   Ремонт виниловой сайдинг-обшивки



   Хотя качественный виниловый сайдинг надежный, прочный и долговечный, все же встречаются ситуации, когда обшивке требуется ремонт.
   1. Замена рядовой панели. Сначала вынимают поврежденную панель. Демонтажный крюк вставляют в замок между поврежденной панелью и панелью, расположенной над ней. Крюком подцепляют замок и тянут его вниз и вдоль панели, чтобы разомкнуть. Когда верхняя панель будет подогнута, появится возможность добраться до гвоздевой планки поврежденной панели. Гвоздодером выдергивают крепежные элементы и снимают поврежденную панель.
   Бывает, что гвоздь или саморез слишком прочно сидит в обрешетке и его не получается выдернуть. Что делать в таких случаях? Тянуть гвоздь изо всех сил не надо: так можно только повредить обрешетку. Наоборот, следует забить неподатливый гвоздь в обрешетку до предела.
   Последовательность действий при установке новой панели обратная: ее прибивают к обрешетке, после чего защелкивают замки с помощью монтажного крюка.
   2. Ремонт углового профиля. Частая проблема – повреждение лицевой стороны углового профиля. Чтобы исправить ситуацию, не обязательно демонтировать обшивку. Достаточно срезать лицевые планки поврежденного углового профиля, оставив гвоздевую планку, дно и стенку принимающего желоба. От другого, целого, углового профиля нужно отрезать гвоздевую планку, оставив лицевой профиль и дно принимающего желоба. Далее отрезанный фрагмент нового углового профиля прикладывают к оставшейся на стене части поврежденного профиля и склеивают их между собой либо прикрепляют виниловыми или капроновыми заклепками к старым гвоздевым планкам.
   Сходным образом ремонтируют J– и H-профили.

   Виниловым сайдингом обшивают не только отдельно стоящие здания, но также дома с пристройками. Такие «парные» строения имеют неравномерную усадку. Поэтому на границе между ними обязательно монтируют H-профиль.
В начало страницы ^

   Особенности монтажа сайдинга систем «Хольцблок» и «Хольцбрус»



   Виниловый сайдинг хорош своим многообразием. Помимо обычных панелей различных фактур и цветов, производители выпускают особый тип сайдинга, имитирующего брус и бревна. Благодаря такой обшивке, современному каменному или панельному строению можно придать сходство с бревенчатым срубом или брусовым домом. Такой вариант позволяет сочетать надежность новейших облицовочных материалов с очарованием стиля кантри. При этом обходится обшивка «под бревно» дешевле постройки настоящего сруба.
   В общем и целом сайдинг, имитирующий бревно и брус, монтируется так же, как обычные виниловые панели. Но некоторые особенности крепления таких панелей все-таки имеются. В первую очередь они связаны с тем, что у панелей, сделанных под бревно и брус, более толстый профиль. В результате наращивать такой сайдинг по длине можно только с помощью стыкования через H-профиль. При монтаже внахлест шов получается слишком выпуклым, поэтому применять данный способ не рекомендуется.
   На сегодняшний день лидером в производстве сайдинга под бревна и брус является фирма «Хольцпласт». В 2011 г. специалисты этой компании выпустили две новые фасадные системы – «Хольцблок» и «Хольцбрус». Каждая из них включает в себя полный набор панелей, комплектующих и фурнитуры для обшивки дома сайдингом. У панелей и комплектующих этих систем имеются новые особые элементы крепления.
   Рассмотрим особенности монтажа винилового сайдинга систем «Хольцболк» и «Хольцбрус».
   Виниловый сайдинг системы «Хольцблок». Эта разновидность сайдинга имитирует бревна. Сайдинг «Хольцблок» выпускается трех размеров – по количеству «бревен» на одной панели. Панели первого размера сделаны в виде одного бревна, панели второго размера – в виде двух, панели третьего размера – в виде трех. Для каждого размера сайдинга выпускается особый крепежный профиль. Он повторяет очертания скругленного винилового «бревна».
   Внешний угловой профиль для «Хольцблока» выполнен под угловую рубку, типичную для русских изб. Концы бревен выступают за линию угла, а не упираются торцами друг в друга.
   J-профиль, H-профиль, наличники, околооконный профиль и другие комплектующее отличаются от стандартных только большей глубиной профилей.
   Обрешетку для сайдинга системы «Хольцблок» монтируют из металлического оцинкованного профиля. Решетины размещают с шагом в 40 см. В этом случае на 1 м² панелей потребуется четыре крепежных элемента.
   Под обычный сайдинг решетку монтируют либо вертикально, либо горизонтально. Это зависит от расположения самих панелей обшивки. Под сайдинг «Хольцблок» монтируют только вертикальную обрешетку.
   Сайдинг системы «Хольцблок» можно монтировать вместе с обычными доборными комплектующими. В этом случае порядок установки останется такой же, как и для стандартного винилового сайдинга.
   Но есть и другой вариант: установить «Хольцблок» на специальных крепежных деталях, разработанных для этой системы. Такой способ проще, но нужно следить, чтобы крепежные детали располагались строго вертикально, а стартовая полоса – горизонтально.
   В этом случае сайдинг монтируют в следующем порядке:
   • сначала устанавливают обрешетку. С помощью отвесов проверяют ее вертикальность. Брусья обрешетки крепят на расстоянии около 40 см друг от друга. По нижней линии обрешетки строго горизонтально натягивают шнур. Можно обойтись и без шнура, прочертив мелом линию-ориентир (рис. 29);

Установка обрешетин
   Рис. 29. Установка обрешетин

   • затем на обрешетку устанавливают крепления для сайдинга системы «Хольцблок». Они должны располагаться строго вертикально. Низ крепежных элементов либо крючки их замков устанавливают вровень с натянутым горизонтально шнуром. Если под обшивкой планируется прикрепить отлив, нижний язычок крепления срезают (рис. 30);

Установка креплений для сайдинга
   Рис. 30. Установка креплений для сайдинга

   • следующий этап – монтаж стартовой полосы. Угловые стартовые детали крепят на расстоянии 12 мм друг от друга. Между угловой стартовой деталью и рядовыми стартовыми полосами оставляют зазор величиной в 6 мм (рис. 31);

Монтаж стартовой полосы
   Рис. 31. Монтаж стартовой полосы

   • после этого приступают к монтажу первой полосы. Нижний край панели вставляют в замок стартовой полосы, а отверстия на верхнем краю панели насаживают на крючки крепежного профиля (рис. 32);

Монтаж первой полосы
   Рис. 32. Монтаж первой полосы

   • монтаж последующих рядовых панелей осуществляется аналогично монтажу первой. Напоминаем, что панели сайдинга «Хольцблок» желательно стыковать с помощью H-профиля;
   • следующий шаг – монтаж углового профиля «Венец». Его нижнюю часть цепляют за угловую стартовую деталь. В верхней части «Венца» имеются отверстия. Через них угловой профиль крепят к обрешетке с помощью саморезов или гвоздей (рис. 33);

Монтаж углового профиля
   Рис. 33. Монтаж углового профиля

   • на внутренние углы монтируют соответствующие угловые профили. Оконные и дверные проемы обрамляют наличниками или околооконными профилями. На фронтонах крыш устанавливают J-профили.
   Виниловый сайдинг системы «Хольцбрус». Эта разновидность винилового сайдинга имитирует деревянный брус. Ее монтируют так же, как сайдинг системы «Хольцблок».

В начало страницы ^



  ДЕРЕВЯННЫЙ САЙДИНГ


      Сайдинг – американское изобретение. В переводе с английского это слово означает «внешняя облицовка». В XIX в. жители Северной Америки, в первую очередь канадцы, оббивали свои дома досками, приколачивая их внахлест. Эта нехитрая конструкция и стала прототипом сайдинга. Обшивка была относительно недорогой и доступной, но при этом надежно защищала строение от снега, дождя, ветра и других неблагоприятных факторов. Сегодня деревянный сайдинг часто называют канадским в честь его изобретателей.
   В середине XX в. начался «сайдинговый бум». В Америке было налажено производство современных видов этого материала. Помимо дерева, для изготовления панелей стали использовать алюминий, сталь, цемент и полимеры. Но деревянный сайдинг по праву заслужил звание классического. Действительно, дом, обшитый деревянными панелями, вызывает ощущение уюта и единения с природой, ведь дерево – это природный материал, стопроцентно экологичный.
   Современный деревянный сайдинг далеко ушел от своего прототипа. Он изготавливается не из обычных досок, а из особым образом обработанных древесных волокон. Их спрессовывают под давлением и при высокой температуре. Чтобы волокна склеились, добавляют раствор смолы. В состав деревянного сайдинга также включают различные вещества, которые повышают качество материала. Они улучшают декоративность деревянного сайдинга, делают его текстуру более выразительной, повышают устойчивость материала к воздействию природных факторов, препятствуют быстрому выгоранию панелей на солнце, предотвращают разбухание древесных волокон из-за избытка влаги. Очевидно, что такой «дополненный и улучшенный» материал уже сильно отличается от простой деревянной обшивки XIX в. и уступает ей в экологичности. Впрочем, производители заверяют, что вещества-добавки совершенно безвредны для человека. Действительно, на сегодняшний день деревянный сайдинг считается одним из наиболее экологически безопасных видов облицовочного материала.
   Поверхность готового материала покрывают несколькими слоями краски либо лака, что также делается для продления срока службы материала.
   В разрезе деревянный сайдинг похож на МДФ: это не цельное дерево, а спрессованная волокнистая масса. Внешне же он не отличим от натурального дерева. Цветовая палитра деревянного сайдинга богата и составляет около 30 цветов и оттенков. Кроме того, можно подобрать панели, имитирующие текстуру различных пород деревьев, в том числе элитных кедра, дуба, ясеня. Наибольшей популярностью пользуется деревянный сайдинг, выполненный под пихту, ель, сосну и красное дерево.

   Деревянный сайдинг достаточно легкий. Поэтому его можно использовать для реконструкции старых зданий, у которых по технологическим показаниям нельзя увеличивать нагрузку на фасад. Если планируется обшить деревянным сайдингом строящийся дом, кладку можно сделать не такой массивной, что позволит сэкономить на фундаменте.

   Деревянный сайдинг выпускается в виде панелей длиной 3,5–5,5 м, шириной около 30,5 см и толщиной 9–10 мм. Пластины отличаются высокой прочностью и плотностью.
   Деревянный сайдинг обладает высокой степенью звукоизоляции.
   Этот материал устойчив к низким температурам, что особенно актуально для большей части территории нашей страны. Дерево хорошо сохраняет тепло и не теряет прочность из-за морозов.
   Монтаж деревянного сайдинга довольно-таки прост, хотя у него есть свои тонкости.
   Вместе с тем, деревянные панели не лишены недостатков, притом весьма существенных.
   Этот материал не снискал популярности в России, в первую очередь из-за своей дороговизны. Виниловый сайдинг обходится значительно дешевле и выглядит ничуть не хуже.
   Как уже говорилось, деревянный сайдинг хорошо переносит морозы, но склонен впитывать влагу, поэтому данная разновидность обшивки больше подходит для сухого климата. Из-за высокой гигроскопичности деревянную обшивку обязательно надо окрашивать, а это влечет за собой дополнительные расходы.
   Дерево, а значит и деревянный сайдинг, горючи. Следовательно, в доме с такой обшивкой увеличивается риск возникновения пожара.
   Опасность подстерегает деревянный сайдинг и со стороны насекомых-древоточцев.
   Все недостатки деревянного сайдинга можно до некоторой степени компенсировать. Для этого материал пропитывают препаратами, которые препятствуют гниению, отталкивают влагу, повышают жаростойкость, отпугивают насекомых.
   Чтобы сохранить первоначальный внешний вид деревянной обшивки, за сайдингом необходимо ухаживать. По мере появления на деревянной обшивке загрязнений, ее нужно очищать – мыть водой с добавлением стирального порошка. Чтобы не поцарапать панели, следует пользоваться мягкой щеткой.
   Если своевременно не чистить сайдинг, грязь проникнет в микротрещинки деревянной поверхности и вызовет гниение.
   Нельзя использовать для чистки сайдинга хлорку, органические растворители, жидкости для очистки жира, средства для снятия лака. Упомянутые вещества разъедают внешнюю защитную пленку деревянного сайдинга.
   Деревянный сайдинг надо регулярно обрабатывать препаратами, препятствующими гниению, и окрашивать либо лакировать.
   При надлежащем уходе деревянный сайдинг прослужит 20–25 лет.

   Монтаж деревянного сайдинга

   Все монтажные работы проводятся с соблюдением правил техники безопасности.
   Деревянный сайдинг можно монтироваться во всех направлениях: вертикальном, горизонтальном и диагональном.
   Для крепления панелей и профилей настоятельно рекомендуется использовать фурнитуру, которая продается в комплекте. Обычно она изготавливается из алюминия или нержавеющей стали.
   При правильном креплении сайдинговая обшивка способна выдерживать практически любые нагрузки.
   1. Подготовка поверхности. Монтаж начинают с подготовки стен. Оконные и дверные проемы очищают от старой штукатурки. Все посторонние предметы, которые могут помешать работе, снимают. Такими препятствиями являются водосточные трубы, крепления для уличных светильников, подоконники, кашпо и т. д. От растений, вьющихся по стене, тоже придется избавиться. Все деревянные детали дома проверяют на прочность. Сломанные и сгнившие элементы заменяют новыми. Проверяют, чтобы доски плотно прилегали к стенам.
   2. Установка обрешетки. Чтобы выровнять стены, монтируют обрешетку. Под деревянный сайдинг, как правило, используют деревянную же обрешетку из досок или реек сечением 2,5–8 см. Рейки крепят гвоздями или шурупами. Оконные и дверные проемы обрамляют рейками. Потом к ним будет крепиться сайдинг. От качества выполнения обрешетки во многом зависит конечный результат монтажа сайдинга. Без обрешетки панели со временем пойдут волнами.
   На обрешетку укладывают утеплитель и мембрану, прибивают контробрешетку из водостойкой древесины.
   3. Монтаж панелей. При монтаже деревянного сайдинга гвозди не вбивают полностью. Между шляпкой и панелью оставляют зазор шириной около 1–1,5 мм. Между панелями и комплектующими либо другими деталями оставляют 5 мм, а если монтируют в холодную погоду – 9 мм. Гвозди вбивают с шагом в 30–40 см, но не более. Оптимальная длина гвоздей – 50 мм.
   Монтаж начинают с обозначения нижней границы обшивки. Между поверхностью земли и нижней (стартовой) полосой обшивки должно оставаться не менее 15 см. Нижнюю границы обшивки прочерчивают на стене мелом. Чтобы линия получилась ровной, в углу стены на 4 см выше предполагаемой границы вбивают гвоздь. В другой угол на том же уровне вбивают второй гвоздь. Между ними параллельно полу натягивают веревку и по ней мелом прочерчивают линию.
   Затем на стыке двух стен крепят угловой профиль.
   Начинают с внешнего углового профиля. Его верхнюю часть с обеих сторон прибивают гвоздями. Угловой профиль должен повиснуть на двух гвоздях. Проверяют, чтобы он располагался ровно и при необходимости поправляют. Затем профиль прибивают к стенам, примыкающим к нему с обеих сторон. Аналогичным образом монтируют внутренний угловой профиль.
   Для соединения внутреннего и внешнего угла от верхнего края профиля отрезают 2,5 см, оставив среднюю лицевую часть.
   Угловой профиль, внешний и внутренний, монтируют двумя способами: вровень с сайдингом и поверх него. Первый вариант предпочтительнее, ведь в этом случае облегчается обветривание углов и снижается риск возникновения грибка и плесени. Угловой профиль также прибивают гвоздями.
   Бывает, что на торцах панелей нет замков. Альтернативные соединительные элементы не предусмотрены или отсутствуют. Выход один: крепить панели, составляющие угол, встык. При этом между их торцами останется зазор шириной около 5 мм. Его заполняют герметиком.
   Следующий этап – монтаж наличников по всему периметру оконных и дверных проемов. Над оконными и дверными проемами устанавливают горизонтальные наличники. Каждый из них обрезают, чтобы подогнать под ширину проема. Наличники крепят перед монтажом сайдинга. Горизонтальные наличники служат водостоком, вертикальные нужны, чтобы подчеркнуть боковые стороны дверных и оконных проемов.

   Деревянным сайдингом можно обшить не только внутренние и наружные стены. Этот материал пригоден для облицовки карнизных свесов, потолков, балконов, лоджий, бань, саун, беседок. Ограничений практически нет. Все зависит от вашей фантазии и финансовых возможностей.

   Наконец, переходят к монтажу самих панелей деревянного сайдинга.
   Начинают обязательно с установки стартовых панелей. Если их не будет, первая рядовая панель встанет не под тем углом и обшивка не получится.
   Стартовые панели крепят на наружные и внутренние углы. Их можно располагать внакладку или вровень с углами.
   Если обшивка внутренняя, начинают с середины стены и постепенно продвигаются к краям. Если обшивка внешняя, двигаются от тыловой части дома к фасаду.
   Завершив один ряд, приступают к монтажу следующего.
   Деревянный сайдинг устанавливают по методу «рыбьей чешуи». Аналогичный способ применяется, например, при укладке черепицы. Верхнюю панель накладывают на нижележащую в соединении «гребень-паз». Благодаря такой конструкции, под обшивку не проникает влага.
   Стыки панелей должны располагаться в шахматном порядке. Каждый следующий ряд должен перекрывать предыдущий на 3 см. Швы и стыки замазывают высококачественной мастикой.
   Финишную рейку устанавливают вровень с карнизом и прибивают их друг к другу. Потом их замыкают, нажимая до щелчка.
В начало страницы ^

   ЦЕМЕНТНО-ВОЛОКНИСТЫЙ САЙДИНГ


      Цементно-волокнистый, или фиброцементный сайдинг – один из наиболее долговечных материалов для наружной облицовки домов. У него масса достоинств, в то время как недостатков он практически лишен.
   Сфера использования цементно-волокнистого сайдинга огромна. Он пригоден для облицовки не только новых зданий, но также реконструируемых строительных объектов. Стены, цоколи, балконы, карнизные свесы, ограждения – все эти поверхности можно обшить данной разновидностью сайдинга. Применяют его и для декоративной отделки фрагментов зданий.
   Цементно-волокнистый сайдинг выпускается в форме панелей или досок. Цементно-волокнистые панели на 80–90 % состоят из цемента. Остальные 20–10 % приходятся на песок, различные минеральные заполнители и армирующие волокна (фибры). Эти волокна равномерно распределяются в цементном растворе и придают ему повышенную прочность и устойчивость к внешним воздействиям. Изначально в качестве фибры использовали асбест.

   Идея улучшить качество бетона с помощью волокон асбеста появилась еще в начале XX в. В 1900 г. австриец Людвиг Хачек запатентовал свое изобретение – «Способ производства каменных плит из волокнистых веществ и затвердевающих в них связующих».

   Пик популярности цементно-волокнистого сайдинга пришелся на 50–60-е гг. XX в. Однако в конце 70-х – начале 80-х гг. XX в. в Западной Европе развернулась кампания по запрету асбестосодержащих материалов в связи с их возможным вредом для здоровья человека. В ответ на это стали вестись активные исследования по созданию безасбестовых армирующих волокон. В итоге асбест был потеснен синтетическими волокнами.
   Россию европейская борьба с асбестом обошла стороной. Поэтому в нашей стране асбестосодержащие материалы пользуются довольно широкой популярностью. К использованию разрешены те изделия и материалы, которые прошли экспертизу и имеют соответствующий гигиенических сертификат.
   По этой причине цементно-волокнистый сайдинг отечественного производства содержит асбест, а продукция западных компаний изготавливается на основе синтетических волокон. На нашем рынке помимо отечественной представлена продукция из Бельгии, Германии, Польши, США, Китая, Финляндии и Японии. К сожалению, российский цементно-волокнистый сайдинг проигрывает в качестве зарубежному.
   Для того чтобы поверхность плит приобретала нужную фактуру, при производстве цементноволокнистого сайдинга используют специальные формы. Рисунок выдавливается специальной системой прессовки.

  

Преимущества и недостатки цементно-волокнистого сайдинга



   Благодаря составу и технологи производства, цементно-волокнистые плиты обладают высокой устойчивостью к различным атмосферным и другим природным факторам. Они не боятся морозов, резких перепадов температуры, гниения, солнечных лучей и содержащихся в атмосфере вредоносных веществ. Такой сайдинг влагонепроницаемый и, что немаловажно, обладает звукоизоляционными свойствами. Он устойчив к механическим повреждениям, прочен на изгиб и сжатие, его размеры при изменении температуры остаются стабильными. Его не нужно обрабатывать антисептиками, ему не страшны насекомые и грызуны.
   Цементно-волокнистый материал характеризуется низкой горючестью, что снижает риск возникновения пожара. Его легко резать, что упрощает процесс монтажа.
   Еще одно положительное свойство, которое, впрочем, пока еще недооценено в нашей стране, – экологичность цементного волокна.
   В заголовке говорится о «недостатках» цементноволокнистого сайдинга. На самом деле недостаток у таких панелей один. Да и его можно скорее отнести к разряду неудобств, чем собственно к отрицательным чертам. Речь идет, конечно же, о внешнем виде цементно-волокнистого сайдинга. Панели из такого материала фактурные, но поверхность у них уныло-серая. Далеко не каждому человеку придется по душе естественный цвет цемента. Видимо, производители относятся как раз к любителям серых тонов, потому что эта разновидность традиционно выпускается без покраски. Панели покрыты грунтовкой. Работа по покраске ложится на плечи покупателя.
   Правда, сегодня можно найти и плиты, уже покрытые цветной акриловой краской. Однако чаще попадается «цементно-серый» вариант.
   С одной стороны, у покупателя появляется неограниченная свобода в выборе расцветки панелей. С другой стороны, прибавляются затраты на покупку краски, кистей, растворителя, а также необходимость самому поработать маляром.
   Очевидно, что при небольшом и весьма спорном недостатке цементно-волокнистый сайдинг может похвастаться множеством достоинств. Эта разновидность отделочного материала служит зданию и украшением, и надежной защитой от солнца, ветра, дождя, снега.
В начало страницы ^


   Многообразие цементно-волокнистого сайдинга



   Плиты цементно-волокнистого сайдинга разнообразны по фактуре.

   Существуют следующие варианты панелей из цементного волокна:
   • гладкие отшлифованные с одной или обеих сторон;
   • со сквозной пропилкой;
   • с поверхностью, покрытой крошкой из натурального камня. Эта разновидность сегодня пользуется огромной популярностью. В зависимости от породы камня, поверхность панели имеет разные оттенки. Отличается и размер каменной крошки (фракция). Дробленый камень приклеивается на цементно-волокнистую плиту с помощью эпоксидной смолы;
   • с полиуретановым покрытием, увеличивающим устойчивость плит к атмосферным осадкам и ультрафиолетовым лучам;
   • с поверхностью, имитирующей натуральный камень;
   • с поверхностью, имитирующей кирпичную кладку;
   • с поверхностью, имитирующей древесину.
   Для облицовки можно выбрать какой-либо один вид цементно-волокнистых панелей либо комбинироваться две и более разновидности.
   В комплекте с панелями обычно продаются дополнительные элементы и аксессуары: стартовые полосы, внешние и внутренние угловые профили, оконные сливы и откосы, защитная краска для обработки кромок, герметики и др. Угловые профили могут быть выкрашены под цвет панелей, алюминия, оцинкованной стали. Полезное дополнение – ленты-прокладки: черная резина EPDM и белая TRE. Такие ленты крепят между панелями и обрешеткой.
   Для сверления в цементно-волокнистых панелях отверстий под гвозди понадобится перфоратор или ударная дрель и победитовое сверло (сверло по бетону). Инструмент по дереву не годится, так как он не в состоянии справиться с прочными панелями.
   Для раскройки цементно-волокнистого сайдинга требуется электрическая циркулярная пила с твердосплавным диском. Она обеспечивает ровный гладкий спил, не оставляя заусенцев и сколов.
   Хорошо, если пила будет оснащена пылеулавливающим устройством. Некоторые фирмы выпускают такие модели. Однако, к сожалению, даже самые мощные пылесосы не в состоянии вобрать всю пыль, летящую при раскройке цементно-волокнистых панелей. Поэтому, чтобы избежать проблем с дыхательными путями, нужно работать только в защитной маске.

   Существует специальная пила по цементноволокнистым плитам. Она способна разрезать одновременно 5 панелей, сложенных вместе. Таким инструментом пользуются профессионалы, поэтому он довольно дорогой. Покупать его для разового применения невыгодно.<
>
   В самом крайнем случае цементно-волокнистый сайдинг можно раскроить острым ножом: надрезать по намеченной линии, после чего разломить. Однако кромка получится неаккуратной, зазубренной, и место среза придется шлифовать.
   Чтобы вырезать в панели отверстие сложной формы, потребуется электролобзик с твердосплавной пилкой. Работать необходимо в респираторе.
   Круглые отверстия большого диаметра проделывают с помощью электродрели с коронкой с твердосплавными зубьями. Прямоугольные отверстия вырезают ручной аккумуляторной дисковой пилой.
   Панели цементно-волокнистого сайдинга крепят на специальные гвозди с антикоррозийным покрытием. Вместо них можно использовать оцинкованные кровельные гвозди с широкими шляпками.

   Выбор краски для цементно-волокнистого сайдинга



   В большинстве случаев серые панели цементноволокнистого сайдинга окрашивают после монтажа. В принципе, если вас устраивает серый цвет, можно оставить все как есть. Однако для дополнительной защиты и продления срока службы рекомендуется в течение 2-х лет после монтажа покрасить панели.
   Главные требования к краске для цементноволокнистого сайдинга – устойчивость к воздействию щелочей и способность «дышать» (т. е. пропускать воздух и водяной пар).
   Алкидные краски. Абсолютно не пригодны для окрашивания бетонных поверхностей вообще и цементно-волокнистого сайдинга в частности. Причина – уязвимость перед щелочами.
   Латексные краски. Устойчивы к воздействию щелочи, благодаря чему подходят для окраски цементно-волокнистого сайдинга.
   Акриловые краски на основе растворителя. Надежно сцепляются с ранее неокрашенной бетонной поверхностью. Они проникают в материал глубже, чем акриловая краска на водной основе. Акриловые краски обладают разной степенью блеска: от полуматового до матового. Выбор варианта – дело личного вкуса.
   Силикатные краски на основе неорганического силикатного камня отлично подходят для окраски бетонных поверхностей, в состав которых входят силикатные соединения. Они устойчивы к воздействию атмосферных осадков и обладают высокой воздухопроницаемостью. Однако в отличие от акриловых красок, силикатные бывают только матовые и водоразбавляемые. Они плохо ложатся на слишком влажные и щелочные поверхности, поэтому окраску рекомендуется осуществлять не ранее, чем через полгода после монтажа цементно-волокнистых панелей.

В начало страницы ^


   Монтаж цементно-волокнистого сайдинга

       

              Цементно-волокнистый сайдинг монтируют вертикально или горизонтально.
   Начинают с подготовки стен. На них устанавливают обрешетку из деревянных брусьев. Брусья обрешетки располагают на ширине кусков утеплительного материала. В зависимости от материала, из которого построены стены дома, обрешетку крепят на саморезы или пластиковые дюбели.
   Между брусьями укладывают утеплительный материал. Его рекомендуется фиксировать тарельчатыми дюбелями.
   Затем стены обшивают влагостойкой фанерой толщиной 12 мм. Сверху укладывают паро– и ветрозащитный материал. Его куски крепят внахлест, а стыки надежно заклеивают строительным скотчем. Сам материал прибивают к основе строительным степлером.
   Особое внимание уделяют оконным и дверным проемам, а также углам здания. Вокруг проемов и на углы набивают рейки шириной от 20 до 35–40 см. В отдельных случаях, когда того требует дизайн, рейки могут быть и шире.
   Желательно, чтобы окантовочные рейки были изготовлены из хвойных пород деревьев. Их текстура лучше сочетается с цементно-волокнистыми панелями.
   Панели сайдинга крепят не к фанерной обшивке, а к обрешетке. Однако понятно, что за фанерой и слоями изолирующих и утеплительных материалов стоек обрешетки уже не видно. Чтобы не промахнуться мимо них при монтаже, места прохождения стоек обрешетки рисуют в виде линий с помощью фломастера. Разметку делают на том слое, который оказался сверху, т. е. на ветрозащитной пленке. В дальнейшем при монтаже панели прибивают, ориентируясь на разметку.
   После того как подготовка стен завершена, приступают к монтажу горизонтальной дистанционной планки. В этом качестве можно использовать деревянные рейки подходящей толщины, обрезки сайдинг-панелей или Z-образный оцинкованный профиль. Последний вариант предпочтительней: Z-образный профиль имеет нужную толщину и отличается устойчивостью к воздействию внешних факторов. Он не гниет, не впитывает влагу, которая попадает под облицовку. Кроме того, Z-профиль прост в монтаже. Если над оконными и дверными проемами планируется укрепить панели полной ширины, над ними также устанавливают Z-профиль. Дистанционная планка необходима для того, чтобы задать правильный угол наклона панелей.
   Наконец, приступают к обшивке стен рядовыми панелями цементно-волокнистого сайдинга. Работы ведутся снизу вверх. Панели монтируют с нахлестом. Если ширина сайдинга 200 мм, нахлест делают в 25 мм. Это та ширина, на которую верхняя панель заходит на нижнюю. Чтобы нахлест был одинаковым по всей длине ряда и высоте обшивки, используют специальные шаблоны.
   В идеале величина нахлестов должна быть одинаковой по всей площади обшивки. На деле такое возможно только в том случае, когда дом изначально проектировался с учетом будущей обшивки. Хотя даже тогда возможны неточности в размерах. Если же дом строился, когда вариант обшивки еще не был выбран, то скорее всего расстояние между оконными проемами и верхними кромками стен будет больше или меньше ширины примыкающих к ним панелей. Проще говоря, сайдинг не впишется в оставшуюся для него полосу стены. Чтобы этого избежать, нужно на несколько миллиметров увеличить или уменьшить нахлест панелей. Например, если ширина панелей 200 мм, надо смещать их вверх на 5–7 мм. Благодаря этому, получится выгадать до 70–80 мм на каждых 2 м.

   Самый ответственный этап – крепление первой нижней панели. Она должна располагаться по строго горизонтальной линии, параллельно верхней линии стены, на которую монтируется сайдинг. Эта панель будет служить ориентиром для монтажа других панелей. Задача осложняется тем, что стены редко имеют идеально правильную геометрию. Небольшие перекосы, отклонения от прямого угла, горизонтали, вертикали – обычное дело. Визуально это незаметно. Однако если не выправить эти отклонения при монтаже сайдинга, вся обшивка получится перекошенной, и это уже будет бросаться в глаза. Если первая нижняя панель закреплена правильно, все оставшиеся ряды сайдинга будут ровными, а изъяны стены окажутся скрыты.
   В процессе монтажа панели раскраивают на куски необходимой величины. При разрезании панели в воздух летят мельчайшие частички цемента. Оседая на поверхности панели, они впитывают содержащуюся в воздухе влагу и схватываются. Это вредит внешнему виду сайдинга. Поэтому при раскройке материала разрезанные панели надо сразу же протирать мягкой тканью, чтобы удалить цементную пыль.
   Переносить панели с места на место надо с величайшей осторожностью. Нельзя поднимать цементно-волокнистую панель плашмя, держа ее за середину: от этого сайдинг ломается. Рекомендуется переносить панели вдвоем, держа их ребром, чтобы они не деформировались.
   Панели цементно-волокнистого сайдинга крепят на гвозди. Их вбивают на расстоянии 12–15 мм от верхней кромки панели. Чтобы острие гвоздя не раскололо панель, настоятельно рекомендуется сначала просверлить в ней отверстия и только потом уже в них вбивать гвозди. В торцах отверстия сверлят насквозь, в верхней части панели – в половину ее толщины.
   Гвозди вбивают не слишком плотно, а так, чтобы шляпка находилась вровень с плоскостью панели.
   В некоторых случаях панели сажают не на гвозди, а на строительный клей для бетонных поверхностей. К такому способу прибегают, например, когда необходимо прикрепить под окном узкую полоску сайдинга. Панель равномерно смазывают клеем, устанавливают и фиксируют гвоздями без шляпок.
   Обычно панели подрезают так, чтобы их торцы можно было закрепить на обрешетке. Панели располагают со смещением, в шахматном порядке.
   Если расстояние между стойками обрешетки не кратно длине панелей, то в процессе монтажа образуется много отходов. В этом случае можно обойтись без обрезки панелей и крепить их как есть.
   Рекомендуемые температурные зазоры для панелей цементно-волокнистого сайдинга – не менее 4 мм, а между окантовкой и панелями 2–3 мм. Зазоры заделывают эластичным герметиком. В результате, с одной стороны, в обшивке не остается щелей, а с другой – панели сохраняют подвижность, у них есть пространство для расширения от влаги и температуры. Герметик впоследствии окрашивают вместе с панелями.
   После завершения монтажа обшивку осматривают. Царапины, сколы и прочие дефекты замазывают шпатлевкой для бетонных оснований.

   Бетонные основы являются самыми распространенными в строительной сфере. При их использовании фактически нет строительных браков, поверхности получаются ровными. Хотя сразу нельзя подвергать окончательной обработке поверхности, так как имеются присущие им дефекты, пузырьковость и следы опалубки. Для их устранения используют специальные выравнивающие составы.

   Финальный этап – окраска панелей.

   Окраска цементно-волокнистого сайдинга

 

    Панели цементно-волокнистого сайдинга окрашивают по той же технологии, что и бетонные поверхности.
   Перед началом работы краску фильтруют, а в процессе окрашивания периодически перемешивают.
   Наружную покраску проводят в облачную сухую погоду со слабым ветром и температурой воздуха от +5 °C до +30 °C. Цементно-волокнистые панели, нагретые солнцем, окрашивать не рекомендуется. Нежелательно также красить сайдинг вечером, когда велика вероятность выпадения росы на свежеокрашенную поверхность.
   Цементно-волокнистый сайдинг красят кистью, валиком либо распылителем. При окраске валиком или кистью наносят 1–2 слоя краски, из распылителя наносят 2–3 слоя. В любом случае, после нанесения каждого очередного слоя выжидают 2–3 ч, чтобы он немного подсох. Время полного высыхания окрашенной поверхности – около 4-х суток.
   Работать следует соблюдая технику безопасности. Чтобы защититься от ядовитых химикатов, содержащихся в краске, обязательно надевают респиратор, перчатки и защитные очки с вентиляцией.

   Неокрашенная цементно-волокнистая плита впитывает из воздуха в два раза больше влаги, чем окрашенная. Это отражается на способности панелей к расширению. В связи с этим, максимально допустимый размер окрашенной панели больше, чем неокрашенной.


   Уход за цементно-волокнистым сайдингом



   Цементно-волокнистому сайдингу практически не требуется уход. Даже если на нем появляются загрязнения, их обычно без труда смывает первый же дождик. Загрязнения, с которым не справился дождь, можно очистить с помощью теплого мыльного раствора.
В начало страницы ^

   ЦОКОЛЬНЫЙ САЙДИНГ


      Слово «цоколь» происходит от итальянского «zoccolo», что можно перевести как «подножие строения, находящееся на фундаменте». Ленточный фундамент имеет продолжение, возвышающееся на 50–79 см над уровнем стены. Это переходная стенка между фундаментом и наружными стенами строения.
   Цоколь может располагаться в одной плоскости с наружной стеной, а может выступать или западать по отношению к ней.
   Цоколь защищает конструкцию дома от воздействия влаги и холода. Помимо чисто практического значения, цоколь несет и декоративную функцию. Высокий цоколь визуально делает все здание выше, компактнее. По сравнению с такими строениями здания с низким цоколем или без цоколя кажутся приплюснутыми.
   Цоколю приходится выдерживать большие нагрузки, атмосферные и механические, поэтому это одна из наиболее уязвимых частей дома. Цоколь нуждается в защите, и сайдинг-обшивка – один из способов сделать это. Если не предпринять никаких мер, фундамент может разрушиться под воздействием талых вод или деформироваться из-за перепада температуры.
   Следовательно, цокольный сайдинг защищает не только сам цоколь, но также фундамент и несущие стены дома. Более того, им можно облицевать часть фасада или весь фасад целиком.
   Цокольный сайдинг впервые стали выпускать в США в конце 1970-х гг.

   Цветовое и текстурное многообразие цокольного сайдинга огромно. Например, для любителей ретро выпускают панели, имитирующие обожженный кирпич. На нем даже изображают белесые пятна – высолы, характерные для настоящего старого кирпича.

   Современные панели этой разновидности делают из смол на основе полипропилена. В состав добавляют также вещества, способствующие повышению эксплуатационных качеств сайдинга. Благодаря таким компонентам, облицовочный материал становится более устойчивым к механическим воздействиям, долговечным, морозо– и жаростойким.
   Цветовая гамма панелей цокольного сайдинга разнообразна. Фактурой и рисунком они повторяют каменную или кирпичную кладку. В последнее время популярность стал приобретать цокольный сайдинг, выполненный под деревянную дранку. Столь широкий выбор фактур и оттенков дает простор для дизайнерской фантазии. Облицовку можно выполнить из сайдинга какого-либо одного цвета или создать композицию из двух и более оттенков.
   Добросовестные производители выпускают очень качественную имитацию. Визуально облицовку цокольным сайдингом практическим невозможно отличить от настоящего камня и кирпича. Определить материал можно только по звуку, постучав по цоколю.
   Причина этого кроется в технологии производства цокольного сайдинга. В качестве основы берут фрагмент стены, выполненной из того материала, под который планируется стилизовать цокольный сайдинг. Со стены снимают слепок и по нему изготавливают пресс-форму. В нее под давлением заливают материал. После застывания получается панель, на поверхности которой вплоть до мельчайших трещинок отпечатывается текстура оригинала.
   Чтобы сходство было абсолютным, сайдинг соответствующим образом окрашивают.
   Между тем разница в цене между цокольным сайдингом и натуральными облицовочными материалами значительная: монтаж обходится в 2–5 раз дешевле.
   Толщина панелей цокольного сайдинга в 3 раза больше, чем винилового, и составляет 2,5–3 мм. Этот материал выдерживает мороз до -40… -50 °C и жару до +50 °C. Ему не страшны атмосферные осадки, плесень, гниль, насекомые. Благодаря специальным смолам и другим добавкам, поверхность цокольного сайдинга не выгорает на солнце и не темнеет.
   Сайдинг одной и той же разновидности, одного и того же производителя, с одним и тем же рисунком может заметно отличаться по толщине и оттенку в зависимости от серии выпуска. Поэтому, приобретая комплектующие, убедитесь, что они подходят для вашей серии рядовых панелей.
   Что касается цвета панелей и комплектующих, то здесь все не так однозначно. Если рядовые панели будут иметь немного другой оттенок, чем комплектующие, в этом нет ничего страшного. Напротив, игра оттенков может стать удачным дизайнерским решением и придаст обшивке неповторимый стиль.
   Но плохо, если разный оттенок будет у самих рядовых панелей. Это допустимо лишь в том случае, когда совмещение оттенков было задумано заранее, была разработана композиция, где каждому оттенку отводилось определенное место и было закуплено необходимое количество панелей соответствующих цветов. Если же панели разных оттенков разбросаны хаотично, неравномерно, это смотрится некрасиво.
   Различают два типа цокольного сайдинга – «дранка» и «чешуя». Названия соответствуют их внешнему виду. Края «чешуи» округлые, а сами панели напоминают пластины-чешуйки. «Дранки» прямоугольные.
   Уход за цокольным сайдингом требуется минимальный. Достаточно при появлении потемнений мыть его водой с мылом.

В начало страницы ^


   Монтаж цокольного сайдинга



   Существует два способа монтажа цокольного сайдинга: на замках-защелках и на виниловых штырях. Различие между ними существенное.
   Монтаж на замках-защелках. По принципу действия такие замки напоминают крепления винилового сайдинга, хотя между ними есть ощутимые конструктивные различия. В нижней части цокольного сайдинга есть крючок, загнутый к стене. В верхней части панели располагается ответная часть замка, куда вставляется крючок. Сайдинг с таким замком монтируют снизу вверх. Устанавливают первую панель. Крючок второй панели вводят во второй элемент замка, расположенный в верхней части первой панели. Панель натягивают движением вверх. Порядок действий схож с монтажом винилового сайдинга.
   Монтаж на виниловых штырях (крепление шип в паз). К этому способу прибегают для установки разновидности цокольных панелей, у которых нет замков-защелок. У таких панелей предусмотрен другой тип крепления. В их нижней части вместо крючка имеются виниловые штыри. В верхней части панелей располагаются гнезда, соответствующие размерам штырей. Такой материал монтируется в порядке, противоположном порядку крепления панелей на замках-защелках. Панели на виниловых штырях монтируют сверху вниз. Сначала монтируют верхнюю панель. Затем в гнезда, расположенные в ее нижней части, вставляют штыри следующей панели.
  Особенности монтажа цокольного сайдинга  
   Цокольный сайдинг появился позже других видов этого облицовочного материала. Производители постарались модернизировать панели и оснастить их приспособлениями, максимально облегчающими процесс монтажа.
   В верхней правой части сайдинга «чешуя» имеется шкала, показывающая температуру окружающего воздуха. Уже не раз упоминалось, что сайдинг, как и любое твердое тело, увеличивает от жары и сжимается под воздействием холода. С этим свойством связана необходимость оставлять зазоры между панелями, а также не прикреплять его слишком плотно к основе. В зависимости от температуры, при которой проводится монтаж сайдинга, корректируют ширину зазоров. С цокольным сайдингом-чешуей задача упрощается. Не нужно производить расчеты самостоятельно. «Умные» панели все сделают за вас. Показатели шкалы подсказывают, с каким нахлестом устанавливать панель: надо просто совместить край панели с соответствующей риской шкалы.
   Еще более совершенны в этом отношении панели-«дранки». Кроме температурной шкалы, на них имеется термометр, показывающий температуру самой панели. Это важное дополнение. Дело в том, что температура окружающего воздуха не всегда соответствует степени нагревания или охлаждения самого сайдинга. Например, если панели хранились в хорошо отапливаемом помещении, а для монтажа его вынесли на мороз, он попросту не успеет сжаться в соответствии с температурой окружающего воздуха. Чтобы адекватно определить степень изменения размера панели, требуется знать ее собственную температуру. Здесь на помощь приходит соответствующая шкала.
   Следует обратить внимание еще на одну деталь. Монтаж занимает не один час. За это время и температура воздуха, и температура самого сайдинга меняются. Следовательно, каждую панель устанавливают по тому делению шкалы, на которое термометр указывает в данный конкретный момент.
   Если на термометре одновременно высвечивают два деления шкалы, ориентируются на то, что ярче. При одинаковой яркости выбирают среднее значение между этими двумя делениями и стыкуют панель по нему.
   Фурнитура для крепления цокольного сайдинга. Цокольный сайдинг крепят только на саморезы или гвозди, изготовленные из нержавеющей стали. Использовать скобы нежелательно.

   Самые качественные, но и дорогостоящие – саморезы из нержавеющей стали А2 (AISI 304). На другом полюсе находятся дешевые, но не слишком надежные саморезы из оцинкованной стали. Золотая середина между ценой и качеством – стальные саморезы с антикоррозийным покрытием, например Dacromet, Magni, Ruspert, Xylan.

  Начало монтажа  
   Монтаж цокольного сайдинга начинается со стандартных подготовительных этапов. Устанавливают обрешетку, устраивают тепло– и гидроизоляцию, крепят контробрешетку.
   Что касается обрешетки, то в этом вопросе мнения специалистов расходятся. Одни настаивают, что лучше делать вертикальную обрешетку с ячейками шириной 30–40 см. Главный аргумент в пользу такой конструкции – лучшая по сравнению с горизонтальной обрешеткой вентиляция пространства между сайдингом и стеной.
   Другие считают, что оптимальный вариант – горизонтальная обрешетка из брусков, расположенных на расстоянии около 23–25 см.
   Направление стыкования панелей цокольного сайдинга зависит от расположения крепления. Оно может осуществляться как слева направо, так и справа налево. Чаще всего «чешую» монтируют слева направо, а «дранку» справа налево. Однако это лишь традиция, а не строгий закон, так что производитель по своему усмотрению может изменить этот порядок.
   Чтобы определить, откуда начинать крепить панель, нужно посмотреть на ее гвоздевую планку. На ней будут три отверстия: два овальных по краям и одно круглое между ними. Это круглое отверстие и будет первым. Затем крепежи вставляют в соседние овальные отверстия, причем вгоняют гвозди или саморезы не до конца.
   Хитрость в том, чтобы крепеж располагался строго перпендикулярно стене. Любое, даже незначительное отклонение от угла в 90° – и весь труд окажется напрасным. Поэтому важно придерживаться порядка крепления, установленного производителями сайдинга: сначала круглое отверстие, затем овальные. Это позволяет избежать перекосов и загибов.
   Иногда панель цокольного сайдинга приходится укорачивать. Это значит, что круглое отверстие сместится и окажется уже не в центре: балансировка нарушится. Поэтому необходимо определить новый центр укороченной планки и самостоятельно просверлить новое отверстие на гвоздевой панели.
  Выбор комплектующих  
   Рядовые панели цокольного сайдинга стыкуют с комплектующими, оставляя между торцами зазор, соответствующий температуре воздуха на момент монтажа. Рекомендации по величине температурных зазоров должны быть указаны в инструкции по монтажу. Ее обязан предоставить производитель. Если инструкции нет или она взята от другой разновидности сайдинга, это серьезный повод обратиться к другому поставщику.
   Комплектующие должны соответствовать выбранному типу сайдинга, поэтому нельзя брать профили от другого производителя, а тем более от другой разновидности сайдинга.
   J-профиль для «дранки» и «чешуи» шире, а стартовая полоса и шире, и мощнее.
   Угловые профили для цокольного сайдинга либо гладкие, либо повторяют рисунок рядовых панелей. Последние обычно используются при монтаже «дранки». Различие между гладким и фактурным профилем не только внешнее. Угловой профиль с рисунком равен длине одной рядовой панели, у него нет принимающего желоба. Его монтируют после установки рядовых панелей, в то время как гладкий профиль крепят раньше. Профиль с рисунком ложится на рядовые панели внахлест.
  Монтаж стартовой полосы  
   Порядок монтажа стартовых полос зависит от разновидности углового профиля, выбранной в данном случае.
   Угловой профиль с рисунком монтируют после стартовых полос. Следовательно, сначала по всей длине обшиваемой поверхности крепят стартовые полосы. Затем к ним уже цепляют рядовой сайдинг и угловой профиль.
   Гладкий угловой профиль монтируют одновременно со стартовой полосой. При этом соблюдают ряд правил:
   • между торцом стартовой панели и гвоздевой планкой углового профиля оставляют необходимый температурный зазор;
   • нижний край углового профиля смещают вниз относительно нижнего края стартовой полосы на величину вертикального температурного зазора;
   • между нижним краем углового профиля и отмосткой оставляют расстояние, равное вертикальному температурному зазору.
   Вместо стартовых полос допустимо использовать J-профиль. Обычно нижние крючки замка-защелки находятся на внутренней поверхности рядовой панели. Чтобы совместить замок с принимающим желобом J-профиля, рядовые панели укорачивают до начала крючков замка. Рядовая панель не должна упираться в дно желоба J-профиля, поэтому между ними оставляют температурный зазор. Чтобы в желобе J-профиля не собиралась талая и дождевая вода, в нем прорезают дренажные отверстия.
   Способ стыкования стартовых полос зависит от того, используются ли оригинальные комплектующие либо они заменены J-профилем.
   В первом случае при стыковании двух и более полос между ними оставляют двойной температурный зазор. J-профиль стыкуют внахлест.
  Монтаж рядовых панелей  
   Сначала измеряют длину поверхности, которую планируется обшить. Затем измеряют длину панелей сайдинга. Сопоставив полученные данные, определяют, как нужно нарезать панели. Обшивка должна быть симметричной. При этом длина последней панели в ряду требуется не менее 30 см.
   На стену «примеряют» два ряда панелей. Последующие ряды будут повторять рисунок эти двух рядов.
   К моменту начала монтажа рядовых панелей на стене уже должны быть закреплены стартовые полосы, обвязки оконных и дверных проемов, а также внутренние и внешние угловые профили (если выбран гладкий профиль).
   Направление монтажа зависит от расположения стыковочной планки на цокольной панели. Сайдинг монтируют так, чтобы боковая стыковочная планка была напротив угла. Как уже говорилось, «дранку» обычно монтируют от правого угла стены к левому, а «чешую» – от левого к правому.
   Первую цокольную панель подрезают с торца в одну линию. Место подрезки непринципиально. Однако желательно сделать так, чтобы панель красиво смотрелась после того, как ее конец вставят в желоб углового профиля.
   Подготовленную панель слегка наклоняют и вставляют в принимающий желоб углового профиля. Крючок нижней части панели цепляют за ответную часть замка стартовой полосы. Панель тянут вверх, чтобы замок защелкнулся. Затем проверяют, чтобы панель свободно двигалась влево и вправо.
   Между торцом панели и дном принимающего желоба углового профиля выставляют температурный зазор.
   После этого панель крепят к обрешетке сначала в круглое отверстие, затем в овальное.
   Последующие панели в ряду не подрезают. Их совмещают с рисками температурной шкалы, которые нанесены на верхние углы.
   Когда первый ряд завершен, переходят к следующему. Первую панель в ряду «примеряют» на стену и смотрят, как ее нужно монтировать, чтобы не нарушить перевязку швов. Необходимо найти такое решение, при котором удастся уменьшить количество отходов.
   Чаще первую панель второго ряда разрезают пополам или на треть. Однако нередко требуется другой размер. Важно, чтобы сохранялся рисунок панелей.
   Отрезанную часть не отправляют в отходы, а монтируют с другой стороны стены (рис. 34).

Установка рядовых панелей второго ряда цокольного сайдинга
   Рис. 34. Установка рядовых панелей второго ряда цокольного сайдинга: а) подрезка первых панелей, б) монтаж первых панелей второго ряда, в) монтаж вторых панелей второго ряда

   Аналогичным образом монтируют все последующие ряды цокольного сайдинга.
   С земли цокольный сайдинг с замками-защелками можно монтировать на высоту человеческого роста. Дальше уже будет неудобно проверять горизонтальность панелей и размеры температурных зазоров. Возникнут сложности и с защелкиванием замков.
   Поэтому далее монтаж придется вести с лестницы или строительных лесов.

   Батарея аккумуляторного шуруповерта может быть трех типов: металл-гибридного, никель-кадмиевого либо литий-ионного. Самым надежным считается литий-ионный аккумулятор, а самым слабым – металл-гибридный. Однако с повышением качества возрастает и цена.

   Накладной угловой профиль с рисунком монтируют параллельно с рядовыми панелями. Сначала крепят стартовые полосы, затем по обе стороны от угла монтируют первый ряд сайдинга, а сверху устанавливают угловой профиль.
   Угол подбирают так, чтобы его рисунок совпадал с рисунком рядовой панели. Угловой профиль цепляют к замку стартовой полосы, после чего замок защелкивают. Далее профиль крепят на два верхних пробитых отверстия и выравнивают по рядовым панелям.
   Если совместить рисунок рядовой панели и углового профиля не получается, профиль подрезают.
   В самом конце монтируют декоративный молдинг.
  Монтаж цокольного сайдинга вокруг окон, дверей и под карнизами  
   Монтаж обычно начинают с подрезки панелей. Измеряют расстояние между дном принимающего желоба J-профиля (доски нижнего обрамления проема) и замком сайдинг-панели. От полученного результата отнимают величину вертикального температурного зазора. В панели вырезают выемку, формой и размером соответствующую проему. После этого панель монтируют.
   В зависимости от длины панели цокольного сайдинга и размеров проема, монтаж имеет ряд особенностей.
   Цокольная панель длиннее, чем ширина окна. Окно расположено близко к центру панели. На сайдинге делают П-образный вырез, причем он должен быть больше реального размера окна на один вертикальный и два горизонтальных температурных зазора.
   По длинной стороне выреза с помощью пуансона делают насечки и вставляют сайдинг в принимающий желоб J-профиля.
   Цокольная панель длиннее, чем ширина окна. Окно значительно сдвинуто относительно центра панели. На панели делают Г-образный вырез. Он должен быть больше реального размера окна на один вертикальный и один горизонтальный температурный зазор.

   Длина цокольной панели меньше ширины окна. С панели целиком срезают гвоздевую планку. В верхней части панели строго по центру сверлят новое отверстие для гвоздя. Его диаметр должен быть в три раза больше диаметра гвоздя. Панель крепят на это новое отверстие, а также на замок и насечки, нанесенные пуансоном.
   При креплении цокольного сайдинга под карнизы принимающим профилем может служить J-профиль, J-профиль с вставленной в него финишной рейкой, финишные рейки без J-профиля, виниловые доски с вставленными в них J-профилями или финишными рейками. На верхней части панели с помощью пуансона делают надрезы и вводят сайдинг в зацепление принимающего профиля.
   Для цокольного сайдинга выпускают специальный декоративный молдинг. При монтаже этих элементов оставляют температурные зазоры внизу (между молдингом и верхней цокольной панелью) и вверху (между молдингом и софитом или карнизом).
  Цокольный сайдинг. Монтаж «шип в паз»  
   Как и в случае с виниловым, цокольный сайдинг может крепиться не только на замках-защелках. Одни производители заменяют обычные замки на монтажные штырьки-столбики. Они находятся в нижней части панели. В верхней части панели на специальном виниловом приливе располагаются гнезда, в которые при монтаже вставляются штырьки. Другие производители предлагают крепление «шип в паз». Чтобы закрепить такую панель, гвоздевую планку («шип») вставляют в промежуток между тыльной стороной панели и штырьком-столбиком («паз»).
   По разнообразию текстур цокольный сайдинг с креплением «шип в паз» не уступает классическим цокольным панелям. В продаже имеется сайдинг с рисунком «чешуя», «дранка», «кирпичная кладка», «каменная кладка». Последние две разновидности наиболее популярны на отечественном рынке. В комплекте к цокольному сайдингу «шип в паз» продаются все необходимые комплектующие с подходящим к рядовым панелям рисунком. Внешние угловые и доборные профили цокольного сайдинга «шип в паз» обычно называют карнизными доборными элементами.
   На лицевой стороне цокольного сайдинга с креплением «шип в паз» имеются специальные столбики одинаковой высоты – виниловые приливы, обычно цилиндрической формы. Они располагаются между выдавленными рисунками панелей. Эти столбики – очень важные элементы цокольного сайдинга, выполняющие сразу несколько функций. Прежде всего, благодаря им панели максимально плотно прилегают к обрешетке или стене. Кроме того, за счет столбиков повышается жесткость самих панелей. Наконец, столбики компенсируют тепловое расширение отдельных участков панели, если она нагревается неравномерно. Поэтому срезать столбики можно только в случае крайней необходимости.
   Помимо крепления, цокольный сайдинг «шип в паз» отличается и размерами панелей. Они короче и шире, чем обычные. Соответствующие размеры имеют и комплектующие элементы. Например, высота углового профиля для цокольного сайдинга «шип в паз» равна высоте одной рядовой панели.
   На этом различия заканчиваются. Хотя монтаж такого материала имеет ряд особенностей, в общем и целом работа ведется в том же порядке и по тем же принципам, что и монтаж классического сайдинга на замках-защелках.
   Сначала монтируют стартовую полосу, затем один внешний угловой профиль. Рядовые панели обычно крепят слева направо, поэтому внешний угловой профиль для начала монтируют на левый угол стены. Между торцом стартовой полосы и гвоздевой планкой наружного углового профиля оставляют температурный зазор, размер которого должен соответствовать рекомендациям, указанным на упаковке. Прежде чем окончательно закрепить стартовую полосу, к стене «примеряют» рядовую панель. По ней уже устанавливают внешний угловой профиль, чтобы рисунок на нем сочетался с рисунком рядовой панели и стартовой полосы. Аналогичным образом поступают при монтаже оконных и дверных обвязок: крепят обвязку только после того, как ряды панелей подойдут вплотную к проемам.
   Цокольным сайдингом не всегда обшивают всю стену целиком. Нередко его используют по прямому назначению, т. е. для облицовки цоколя. На оставшуюся же часть стены монтируют сайдинг другой разновидности. В этом случае встает вопрос об оформлении перехода от одного сайдинга к другому. Поступают так: стартовую полосу не устанавливают, а рядовую цокольную панель подрезают снизу. Подрезанную панель снизу крепят сквозь винил, выбирая для этого такой участок, на котором пробоины будут наименее бросаться в глаза. Например, крепление можно установить в швах рисунка. В панели сверлят отверстия. Их диаметр должен быть меньше диаметра шляпки крепежа, но больше диаметра самого крепежа. Крепить панели рекомендуется нержавеющими саморезами или гвоздями. Использовать скобы нежелательно. Шляпку крепежа не утапливают в обрешетку до предела, чтобы не препятствовать температурному расширению панелей. Шляпка должна только соприкасаться с поверхностью сайдинга. Необходимо следить, чтобы крепежи входили в стену или обрешетку строго перпендикулярно ее поверхности. Если крепеж загнется или отклонится от угла в 90°, вся обшивка получится перекошенной.
   Перед установкой первой рядовой цокольной панели рассчитывают их количество. Необходимо определить, сколько панелей уложится по длине стены. Для этого измеряют длину стены. Из нее вычитают две толщины наружных угловых профилей и двух горизонтальных тепловых зазоров. Полученный результат делят на длину рядовой панели. Последняя панель в ряду должна быть не короче 30 см.
   Ориентируясь на проведенные расчеты, подрезают левую сторону первой рядовой панели. Если цокольная панель имитирует кирпичную кладку, то надрез рекомендуется делать по одному из швов между «кирпичами», чтобы не нарушать рисунок. С цокольным сайдингом, выполненным под каменную кладку, проще: рисунок на них, как правило, асимметричный, поэтому не нужно заботиться о совмещении «швов» между камнями, а значит, панели можно подрезать произвольно.
   Определившись с количеством и длиной рядовых панелей цокольного сайдинга, приступают к их монтажу. Первую панель заводят в принимающий желоб углового профиля, не забывая оставить между торцом панели и дном желоба температурный зазор.
   В стартовую полосу первую панель вводят сверху вниз. При этом монтажные столбики (шипы) панели должны войти в желоб стартовой полосы. Не следует слишком сильно надавливать на панель, чтобы вогнать ее в желоб до упора. Наоборот, между концами столбиков и дном желоба должен оставаться температурный зазор. Если все сделано правильно, шипы плотно войдут в желоб стартовой полосы, а панель можно будет беспрепятственно перемещать по желобу.
   Устанавливают температурный зазор между дном принимающего желоба углового профиля и торцом рядовой панели. После этого сайдинг прибивают к обрешетке. Сначала устанавливают центральное крепление, потом крайнее. Как правило, панель крепят в пяти местах: один крепеж размещают по центру панели, а слева и справа – по два крепежа. Исходя из этого, на этапе подготовки стен рассчитывают расстояние между решетинами обрешетки.

   Очень удобно монтировать сайдинг-панели, на которые производители уже нанесли риски, отмечающие величину температурного зазора. Если же таких отметок нет, температурные зазоры приходится измерять самостоятельно с помощью обычной линейки.

   Вторую панель монтируют встык с первой, оставив между ними температурный зазор. Панель устанавливают на стартовую полосу и задвигают в пазы на правой стороне первой панели.
   Завершив монтаж первого ряда, переходят ко второму. Его устанавливают аналогичным образом. Столбики первой панели второго ряда вставляют в принимающие пазы, расположенные вверху на лицевой стороне нижележащей панели. Если пазов нет, столбики вводят в зацепление с гвоздевой планки нижележащей панели в свободном пространстве между обрешетинами. Обязательно оставляют температурный зазор: панель второго ряда должна свободно «ездить» по панели, расположенной под ней.
   После этого совмещают рисунок на лицевой стороне обеих панелей и отмечают линию обреза на левой стороне панели, там, где она будет введена в угловой профиль. При этом не забывают оставлять припуски для горизонтальных температурных зазоров.
   Затем монтируют второй угловой профиль внахлест с первым. Верхний профиль должен прикрыть конец нижнего. Подогнав рисунок, устанавливают крепеж.
   При необходимости, панели можно подрезать не вертикально, а ступеньками по горизонтали, по швам «кирпичной кладки», изображенной на лицевой части сайдинга.
   Внутренние углы, а также оконные и дверные проемы оформляют с помощью J-профилей либо карнизных доборных профилей.
   В остальном цокольный сайдинг «шип в паз» монтируется таким же образом, как обычные панели.
   При обшивке карниза на карнизной панели в месте будущего сгиба делают треугольный вырез, затем нагревают горячим воздухом с помощью строительного фена и сгибают на углах.

В начало страницы ^



 Резюме



   Сайдинг обладает множеством достоинств: он долговечен, надежно защищает стены дома от внешнего воздействия. Здание, обшитое сайдингом, имеет привлекательный вид. Ему практически не требуется ремонт, а заменить панель в случае необходимости не составит труда.
   Вы не прогадаете, отдав предпочтение сайдингу перед другими облицовочными материалами. Это действительно хороший вариант, отвечающий всем современным требованиям. Другое дело – на какой именно разновидности остановить свой выбор. Давайте подведем небольшие итоги и вкратце вспомним об особенностях каждой разновидности, упомянутой в данном издании, перечислим их достоинства и недостатки.
   Виниловый сайдинг обладает многочисленными положительными характеристиками. Он легкий, долговечный, не нуждается в специальном уходе, не ломается от ударов средней силы, достаточно устойчив к холоду и теплу, обладает низкой горючестью, не проводит электричество, считается экологически чистым материалом, имеет богатую цветовую палитру, привлекательный внешний вид и при этом относительно дешев. В то же время он трескается от сильных ударов, плавится при контакте с пламенем и имеет большой коэффициент температурного расширения. На сегодняшний день виниловые панели – самая популярная разновидность. Обладая неоспоримыми преимуществами и несущественными изъянами, виниловый сайдинг являет собой пример оптимального соотношения цены и качества.
   Деревянный сайдинг – классика жанра. Это прародитель всех разновидностей сайдинга. Обшивка, выполненная из деревянного сайдинга, выглядит солидно, устойчива к низким температурам и обладает отменными звукоизоляционными характеристиками. Однако этот материал относится к элитным, поэтому стоит довольно дорого. К тому же дерево уязвимо перед насекомыми, влагой, плесенью и огнем. Для защиты от перечисленных «врагов» качественный деревянный сайдинг обрабатывают всевозможными составами. Они призваны отпугивать насекомых, бороться с плесенью, сделать дерево более огнестойким. Но, увы, стопроцентный результат никто не гарантирует.
   Цементно-волокнистый сайдинг стоит дешевле деревянного. При этом он обладает практически всеми достоинствами дерева, но лишен его недостатков. Цементно-волокнистые плиты устойчивы к резким температурным перепадам, жаре и холоду, к огню и воде, они не боятся насекомых, обладают тепло– и звукоизоляционными свойствами. Однако чаще всего цементно-волокнистый сайдинг выпускается серого цвета, без финишной окраски. Задача выбрать подходящий оттенок и покрасить панели остается за покупателем. Не все домовладельцы соглашаются платить немалые деньги за облицовку, которую им самим же придется дорабатывать.
   Цокольный сайдинг предназначается для облицовки нижней части строения – цоколя. Панели в несколько раз толще виниловых, так как их цель – защитить цоколь, который является главной мишенью для множества разрушительных факторов внешней среды и при этом должен выдерживать нагрузку всего строения. Использовать ли для облицовки нижней части дома цокольный сайдинг или обойтись какой-то одной его разновидностью – это личный выбор каждого.
   Итак, на чем же остановить свой выбор? Однозначного ответа здесь нет и быть не может. Как вы могли убедиться, плюсы и минусы есть у каждого типа сайдинга. Вопрос надо поставить по-другому: каковы ваши приоритеты? Иными словами, что важнее именно для вас: цена, качество, внешний вид? Возможно, вы живете в местности с очень влажным климатом, а на вашем участке к тому же высоко залегают грунтовые воды. В таком случае во главу угла встает степень влагостойкости обшивки. Красивый деревянный сайдинг вам определенно не подойдет. Может быть, вы стеснены в средствах. Тогда вам стоит поискать виниловый сайдинг среднего качества.
   Продумывайте разные варианты, ищите поставщиков, которые предложат товар по цене, которая вас устроит, и вы обязательно выберете сайдинг, отвечающий всем вашим желаниям.



В начало страницы ^